Farter c'est forcément compliqué et cher?

bonagva (30 janv. 2017) disait:

Oui mais non, c'est la fausse bonne idée ...
Le grand écart jaune + bleu pour cumuler leurs courbes de rendement et obtenir l'universel parfait, et bien, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Trop facile ...

Tu peux ajouter du jaune à du rouge ou du rouge à du bleu et tu obtiens un fart pour les conditions intermédiaires mais pas la somme des deux.

Après, si tu regardes le tableau Toko, tu verras des mélanges avec des farts qui paraissent complètement opposés mais c'est dans des cas de figure bien particuliers.

je me doutais bien que jaune + bleu c'était trop beau pour être vrai mdr
Je parlais du jaune et rouge pour l'équivalent d'un fart universel ^^

Merci pour ta réponse en tout cas

bonagva (30 janv. 2017) disait:

Francis917 (30 janv. 2017) disait:

Ah je galère avec l'outil chant pro Vola comme c'est pas permis. J'arrive tout simplement pas le régler.
Sans repères et sans tuto je m'en sors pas. La lame carrée, c'est juste impossible sans savoir faire.

Fait chier je m'en sort vraiment bien pour tout le reste mais là je bloque grave.

Si jamais, les gens de Vola répondent aux emails, ce sera plus simple et définitif comme réponse ...
vola.fr

Merci pour cette réponse détaillée.
Oui je les avais eu au téléphone mais avec le gars très sympa, on entrevoyait clairement la limite de ce qu'on peut raconter sans montrer. C'est à dire pas grand chose. Autrement dit cette lame carrée ne se manipule pas aisément, il faudrait suivre la démo du gars qui tourne que pour ça dans les shops et autres évènements.
Et moi je suis bien plus près de l'Italie que de la Savoie et consorts.

J'ai eu aussi un gars d'Ultrafun, très sympa également, qui ne bosse qu'avec la lame ronde, pareil driver au bigo ne sert à rien. Sinon dire ce que tout le monde sait déjà.

Non il faut des repères précis, comment on procède par étape pour le réglage. Quels sont les coup d'oeil à observer.
Des trucs que je saurais facilement expliquer, moâ, une fois que je saurais faire, mais là c'est franchement pas gagné.

En plus je suis vénère, ça aide pas. J'arrive pas à descendre parce que je ne trouve pas de solution.

Pour l'instant j'arrive quand même à bien affûter, c'est déjà ça.

La sanction est surtout que tu ne travaille pas à l'angle voulu , et que ta lime appuie sur le champ et pas sur la carre , donc grosse merdo elle ne lime pas.
C'est là qu'en général tu commences à bourriner sans résultat car la lime glisse et ne mord pas .

D'où l'intérêt sans doute de commencer par des outils simples (la tête ronde ) et de passer sur des outils complexes dès que l'on a un peu d'expérience

Hellsass (31 janv. 2017) disait:

La sanction est surtout que tu ne travaille pas à l'angle voulu , et que ta lime appuie sur le champ et pas sur la carre , donc grosse merdo elle ne lime pas.
C'est là qu'en général tu commences à bourriner sans résultat car la lime glisse et ne mord pas .

Ça y est c'est bon, t'as nické ma journée

Si tu es dans les alpes pendant les vacances de fevrier, il y aura des démo chez Carrel sport aux 2 Alpes. Passe y

tcsa (31 janv. 2017) disait:

Si tu es dans les alpes pendant les vacances de fevrier, il y aura des démo chez Carrel sport aux 2 Alpes. Passe y

Ben mes vacances je viens de les finir, j'étais une semaine à Sestrieres, je suis rentré samedi. Seconde tranche en mars.

Mais je vais voir quand même si je peux me libérer au cas où. Ce truc me prends trop la tête, je supporte pas de faillir quand c'est à ma portée. Bordel !

Bien c'est. Du côté obscur de la force lentement tu sombres

Francis917 (31 janv. 2017) disait:

Sinon j'ai un Dremel avec 15000 fraises.
Je sais pas si vous avez déjà bossé avec un Dremel ?
Pour un apprenti bucheron, c'est bien. Faut pas compter à jouer au dentiste.

Au dentiste, peut-être pas, mais au skiman, certains s'y risquent ...
http://edgetune.com
L'affûteuse électrique la moins chère du marché (si t'as déjà le Dremel), après, côté qualité du boulot, à voir ...

bonagva (31 janv. 2017) disait:

Francis917 (31 janv. 2017) disait:

Sinon j'ai un Dremel avec 15000 fraises.
Je sais pas si vous avez déjà bossé avec un Dremel ?
Pour un apprenti bucheron, c'est bien. Faut pas compter à jouer au dentiste.

Au dentiste, peut-être pas, mais au skiman, certains s'y risquent ...
http://edgetune.com
L'affûteuse électrique la moins chère du marché (si t'as déjà le Dremel), après, côté qualité du boulot, à voir ...

Ah le Dremel ! Un outil magique qui permet de tout faire mais surtout rien de bien.

Bonjour,
J'entends que dégarnir le chant serait indispensable pour garder un bon angle d'affûtage, l'ABS du chant ne devrait-il pas suffire alors comme carre puisque certains le trouvent plus résistant à la lime que le métal des carres ?
Après, pour ce qui est d'encrasser le matos d'affûtage, tout à fait d'accord.
Ensuite, s'il s'agit de préparer des skis pour la course, et qu'on peut facilement les remplacer, libre de faire des déguarnissages dans la règle.
Mon déguarnisseur reste sagement dans sa boîte, sauf pour mes vieux skis mais dans ce cas, les carres sont déjà pas mal usées.

bonagva (31 janv. 2017) disait:

Francis917 (31 janv. 2017) disait:

Sinon j'ai un Dremel avec 15000 fraises.
Je sais pas si vous avez déjà bossé avec un Dremel ?
Pour un apprenti bucheron, c'est bien. Faut pas compter à jouer au dentiste.

Au dentiste, peut-être pas, mais au skiman, certains s'y risquent ...
http://edgetune.com
L'affûteuse électrique la moins chère du marché (si t'as déjà le Dremel), après, côté qualité du boulot, à voir ...

Ca n'a pas l'air très différent de Carrot. Sauf pour le prix incroyablement plus bas

Habari Gani ( 5 févr. 2017) disait:

bonagva (31 janv. 2017) disait:

Francis917 (31 janv. 2017) disait:

Sinon j'ai un Dremel avec 15000 fraises.
Je sais pas si vous avez déjà bossé avec un Dremel ?
Pour un apprenti bucheron, c'est bien. Faut pas compter à jouer au dentiste.

Au dentiste, peut-être pas, mais au skiman, certains s'y risquent ...
http://edgetune.com
L'affûteuse électrique la moins chère du marché (si t'as déjà le Dremel), après, côté qualité du boulot, à voir ...

Ca n'a pas l'air très différent de Carrot. Sauf pour le prix incroyablement plus bas

Le principe est le même (une meule qui tourne), l'application un "peu" différente.
Un peu comme une deuche et une Ferrari ...

Elle est quand même bien tentente cette deuche...
Pas d'avis de testeurs disponibles quelque part ?

Bonjour,

Question de débutant sur la réparation de semelle.
Vu le début de saison mes semelles ont été crayonnées comme un vallon 2 jours après une belle chute de neige...
J'ai donc rebouché régulièrement les trous / rayures.
Je fais ça à la bougie Ptex / briquet / racle métal / brosse bronze / refartage
Je constate que je n'arrive pas à rattraper correctement les trous, la réparation creuse toujours un peu par rapport à la semelle, soit en fin de réparation et suite au refartage, soit après quelque jours de glisse. Je suis alors contraint de remettre une couche de Ptex pour rattraper le niveau.
Au début je défartais au R021 avant, puis j'ai lu qu'il fallait plutôt le faire au défarteur liquide (pour améliorer l'accroche).
C'est à peine mieux je trouve (en tout cas le résultat que j'obtiens est à peine mieux).

Mes questions sont:
- est ce normal avec une bougie ? doit on combler régulièrement le Ptex qui s'en va un peu comme du fart ?
- si ce n'est pas le cas, quelle est la bonne technique ?
- y a t il une technique qui permet de réparer une bonne fois pour toute ?

Merci

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

Mes questions sont:
- est ce normal avec une bougie ? doit on combler régulièrement le Ptex qui s'en va un peu comme du fart ?
- si ce n'est pas le cas, quelle est la bonne technique ?
- y a t il une technique qui permet de réparer une bonne fois pour toute ?

Le PTex fondu à la flamme reste très mou et va s'user assez rapidement.
Et comme tu l'appliques sur une semelle froide, l'accroche va aussi être assez moyenne.

Perso, j'utilise deux techniques:
- pistolet à PTex lorsqu'il y a beaucoup à faire comme les Skimender ou autre (les modèles bas de gamme sont souvent limite)
- fer à souder pour réparations ponctuelles et profondes
tognar.com
Ou un fer à souder genre électronique dont tu peux régler la température autour de 280-300°.

Tu peux utiliser une racle métal pour presser le PTex encore mou et le faire refroidir dans le trou.

Si le trou atteint les carres ou la couche en-dessous de la semelle, il faut commencer par une première couche de PTex spécial "carres" (Metal Grip) qui ne se trouve pas partout (perso, je l'avais directement pris chez Montana comme un shop, il y avait une faille dans leur site web qui permettait au simple quidam de commander ...) puis tu finis de remplir au PTex normal.

Pour terminer, ne répare tes semelles que quand ça en vaut la peine, c'est à dire en fin de saison pour des rayures "normales" et s'il y a de gros trous qui touchent les carres ou à la couche en-dessous du PTex.

Tu peux aussi réparer au fer les gros dégâts en cours de saison et donner les skis au shop en fin de saison pour un surmoulage/restructuration.

Merci pour ton retour professeur.
Donc c'est normal ! Ouf...

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .
Je répare systématiquement lorsque ça dépasse 1 mm de profondeur. Je me prends trop la tête ?
Enfin 2 points:
- au pistolet ou fer tu fais fondre semelle et Ptex donc meilleure cohésion mais usure quand même ? Donc réparation pas définitive ?
- surmoulage et restructuration donne un résultat idem sortie usine ? Ça masque la qualité initiale de la semelle non ? (Il existe bien plusieurs qualités de Ptex de semelle ?)

Merci promis après j'arrête.

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .

Si tu veux passer du temps à faire le maniaque sur tes skis, l'ordre des priorités à avoir c'est
1/affuter (parce que un ski bien affuté c'est quand même sacrément plus sympa)
2/farter (et là tu as un sujet de 8652 pages détaillant ce qu'il y a à faire si tu veux passer 2h par soirée à préparer tes skis)
3/réparer les semelles (parce que bon une semelle rayée ça fait perdre que dalle en plaisir/performance)

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

Merci pour ton retour professeur.
Donc c'est normal ! Ouf...

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .

En fait quand tu rebouches tu altères la continuité de la structure et je comprends que ce que tu gagnes en planéité n'est pas mieux que la structure initiale avec quelques rayures

Je répare systématiquement lorsque ça dépasse 1 mm de profondeur. Je me prends trop la tête ?
Enfin 2 points:
- au pistolet ou fer tu fais fondre semelle et Ptex donc meilleure cohésion mais usure quand même ? Donc réparation pas définitive ?
- surmoulage et restructuration donne un résultat idem sortie usine ? Ça masque la qualité initiale de la semelle non ? (Il existe bien plusieurs qualités de Ptex de semelle ?)

Là encore je suis d'accord avec le Professeur. Tu tiens jusqu'en fin de saison sauf gros poc et en fin de saison tu fais reboucher et restructurer.

Merci promis après j'arrête.

Il faut continuer parce que moi aussi j'ai plein de questions qui vont arriver et je suis preneur des réponses ...

Habari Gani ( 7 févr. 2017) disait:

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

Merci pour ton retour professeur.
Donc c'est normal ! Ouf...

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .

En fait quand tu rebouches tu altères la continuité de la structure et je comprends que ce que tu gagnes en planéité n'est pas mieux que la structure initiale avec quelques rayures

Je répare systématiquement lorsque ça dépasse 1 mm de profondeur. Je me prends trop la tête ?
Enfin 2 points:
- au pistolet ou fer tu fais fondre semelle et Ptex donc meilleure cohésion mais usure quand même ? Donc réparation pas définitive ?
- surmoulage et restructuration donne un résultat idem sortie usine ? Ça masque la qualité initiale de la semelle non ? (Il existe bien plusieurs qualités de Ptex de semelle ?)

Là encore je suis d'accord avec le Professeur. Tu tiens jusqu'en fin de saison sauf gros poc et en fin de saison tu fais reboucher et restructurer.

Merci promis après j'arrête.

Il faut continuer parce que moi aussi j'ai plein de questions qui vont arriver et je suis preneur des réponses ...

Du coup quand les semelles commencent à être rayées dans tous les sens (par exemple quand on a une fâcheuse habitude à vouloir skier là où ça ne passe pas), on ne perd donc pas énormément en qualité de glisse?

_flo_ ( 7 févr. 2017) disait:

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .

Si tu veux passer du temps à faire le maniaque sur tes skis, l'ordre des priorités à avoir c'est
1/affuter (parce que un ski bien affuté c'est quand même sacrément plus sympa)
2/farter (et là tu as un sujet de 8652 pages détaillant ce qu'il y a à faire si tu veux passer 2h par soirée à préparer tes skis)
3/réparer les semelles (parce que bon une semelle rayée ça fait perdre que dalle en plaisir/performance)

Mon tiercé est dans l'ordre.

Sardineaioli05 ( 8 févr. 2017) disait:

_flo_ ( 7 févr. 2017) disait:

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .

Si tu veux passer du temps à faire le maniaque sur tes skis, l'ordre des priorités à avoir c'est
1/affuter (parce que un ski bien affuté c'est quand même sacrément plus sympa)
2/farter (et là tu as un sujet de 8652 pages détaillant ce qu'il y a à faire si tu veux passer 2h par soirée à préparer tes skis)
3/réparer les semelles (parce que bon une semelle rayée ça fait perdre que dalle en plaisir/performance)

Mon tiercé est dans l'ordre.

Au passage concernant le 1 au lieu d'affuter tous les soirs tu peux juste te contenter d'un polissage. Ca se fait à la pierre diamantée 400 (je pense). Autrement Bonagva m'a recommandé pour ce faire un outil génial: Tooltonic Rotofinish. Et comme ça tu n'affuteras que quand ça sera nécessaire en fonction de la qualité de la neige (dure / de culture) et de l'arrondissement réel des carres. Car si tu affutes tous les soirs même quand ça n'est pas nécessaire tu vas bouffer tes carres et rapidement devoir changer tes skis ... Quand j'affute à la main je me rends compte que j'enlève beaucoup de carre. Les affuteuses électriques en enlèveraient moins mais c'est un investissement énorme surtout qu'on n'a pas de retour sur le seul produit vraiment accessible http://edgetune.com/. Les autres sont chers qu'il s'agisse de Trione ou dans une moindre mesure de Carrot

C'est vrai que le Roto Finish a l'air top, notamment quand on est en voyage mais je m'y perds dans les différents modèles sur leur site...

Y a pas 50 modèles... principalement un support et différents accessoires en différentes finitions (ex: 200 --> 800), tout dépend de ce que tu as besoin...

Gaetan33 ( 8 févr. 2017) disait:

Habari Gani ( 7 févr. 2017) disait:

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

Merci pour ton retour professeur.
Donc c'est normal ! Ouf...

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .

En fait quand tu rebouches tu altères la continuité de la structure et je comprends que ce que tu gagnes en planéité n'est pas mieux que la structure initiale avec quelques rayures

Je répare systématiquement lorsque ça dépasse 1 mm de profondeur. Je me prends trop la tête ?
Enfin 2 points:
- au pistolet ou fer tu fais fondre semelle et Ptex donc meilleure cohésion mais usure quand même ? Donc réparation pas définitive ?
- surmoulage et restructuration donne un résultat idem sortie usine ? Ça masque la qualité initiale de la semelle non ? (Il existe bien plusieurs qualités de Ptex de semelle ?)

Là encore je suis d'accord avec le Professeur. Tu tiens jusqu'en fin de saison sauf gros poc et en fin de saison tu fais reboucher et restructurer.

Merci promis après j'arrête.

Il faut continuer parce que moi aussi j'ai plein de questions qui vont arriver et je suis preneur des réponses ...

Du coup quand les semelles commencent à être rayées dans tous les sens (par exemple quand on a une fâcheuse habitude à vouloir skier là où ça ne passe pas), on ne perd donc pas énormément en qualité de glisse?

Voir une semelle rayée ne fait plaisir à personne mais le mieux est parfois l'ennemi du bien ...

Quand tu rebouches une rayure, tu vas aussi boucher la structure avoisinante et ça, c'est pas top.
Cas volontairement extrême, une fine rayure qui fait toute la longueur du ski que tu veux reboucher avec un pistolet à PTex "sérieux" dont la tête fait dans les 3-4cm de large: en passant ton pistolet sur la rayure tout le long du ski, tu vas colmater la structure sur le tiers de la surface de ton ski ...

Donc il faut adapter son outil et manière de faire au cas par cas et parfois le mieux, c'est d'en faire le moins possible.

Ce qu'il faut faire de manière systématique:
- boucher les trous profonds qui touchent aux carres et/ou traversent la semelle pour éviter toute infiltration
- enlever tout le PTex qui "dépasse" et passer du Fibertex (sorte de tampon Jex pour poêle en Teflon qui ne raye pas) qui va enlever les fils et bavures de PTex et légèrement arrondir les angles de la rayure. Dis-toi qu'une rayure n'est qu'une structure améliorée ...

Après, tout dépend du nombre de rayures, parce que quand on voit les semelles de certains "barbus", ben là, comment dire, faut commander du PTex en gros ...

Les réparations au pistolet ou au fer tiennent mieux que la bougie et, si elles sont bien faites, tiennent aussi bien que celles d'un shop sérieux. Mais même celles d'un shop ne sont pas éternelles, la réparation s'use plus vite que la semelle d'origine, j'imagine que le type et dureté du PTex de réparation ne sont pas les mêmes que ceux des semelles.
Pas certain non plus que les capacités d'absorption de fart soient aussi identiques, ni les qualités de glisse, raison de plus pour ne pas sur-réparer ...

Perso, je ne fonds pas vraiment la semelle mais la chauffe suffisamment pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Le refroidissement rapide avec une racle métal ou spatule améliore aussi la tenue.

Quand tu fais un surmoulage suivi d'une nouvelle structure, du surmoulage, il ne reste finalement que ce qui a bouché les trous. Le ponçage/structure enlève toute la matière du surmoulage et abaisse la semelle (ainsi que les carres qu'il faut ensuite remettre à l'angle) et tu te retrouves avec quelque chose qui est proche de la sortie d'usine (avec une structure peut-être différente).
Il faut d'ailleurs, comme avec un ski neuf, imprégner et rôder la semelle pour qu'elle retrouve sa meilleure glisse et c'est aussi pour ça qu'on ne le fait pas à tour de bras sur des skis course ...
Vidéo (D4 !) sur le surmoulage qui montre bien la séquence des opérations et le fartage final très ... rapide:
https://youtu.be/ptma7NociCQ

Maintenant, ce sont des skis pour du libre et la glisse ultime, ben, on s'en fout un peu, donc pas de raisons de stresser à outrance, aucun chrono ne va te sanctionner ...

Je passe des heures sur les skis de ma fille mais si tu voyais la semelle des miens, tu n'écouterais plus aucun conseil de ma part et pourtant, je continue à glisser mieux que tous les pinpins (bon, ben, c'est pas trop dur non plus !) ...

matmi ( 8 févr. 2017) disait:

C'est vrai que le Roto Finish a l'air top, notamment quand on est en voyage mais je m'y perds dans les différents modèles sur leur site...

En fait si tu cherches juste pour le polissage du soir pour éviter d'affuter trop souvent le bon outil c'est celui-ci
tooltonic.com

Habari Gani ( 8 févr. 2017) disait:

En fait si tu cherches juste pour le polissage du soir pour éviter d'affuter trop souvent le bon outil c'est celui-ci
tooltonic.com

Merci. Et c'est plus efficace qu'un simple passage de pierre diamantée ?

matmi ( 8 févr. 2017) disait:

Habari Gani ( 8 févr. 2017) disait:

En fait si tu cherches juste pour le polissage du soir pour éviter d'affuter trop souvent le bon outil c'est celui-ci
tooltonic.com

Merci. Et c'est plus efficace qu'un simple passage de pierre diamantée ?

C'est dans tous les cas plus précis que la pierre utilisée à la main -> question d'angle que tu peux régler.
Pas certain que ça apporte quelque chose par rapport à la pierre utilisée avec l'équerre (et donc l'angle).
En fait à l'origine c'est surtout pour mon fils et sur les conseils de Bonagva que j'avais acheté. Pour un petit (9 ans) c'est top comme outil. Mais maintenant que je l'ai je me suis fait à la simplicité ...
Néanmoins vu le coût de l'outil tu peux je pense gérer avec équerre + pierre diamantée et de payer 3 à 4 jours de ski de plus

matmi ( 8 févr. 2017) disait:

Habari Gani ( 8 févr. 2017) disait:

En fait si tu cherches juste pour le polissage du soir pour éviter d'affuter trop souvent le bon outil c'est celui-ci
tooltonic.com

Merci. Et c'est plus efficace qu'un simple passage de pierre diamantée ?

A la page précédente (84), j'explique quelques avantages du Roto-Finish.

On peut ajouter:
- Une usure régulière des disques abrasifs, toute la surface est utilisée, alors qu'une plaquette avec équerre a tendance à user toujours un peu la même zone.
- Pour un même grain, l'affûtage en croix généré par les disques enlève plus de matière, du coup, tu peux y aller très légèrement sans mettre de pression même avec du 400.
- ce même affûtage en croix donne un aspect mat à la carre et tu vois facilement les zones qui ne seraient pas bien affûtées, l'angle arrondi reste brillant, donc tu peux vraiment n'enlever que ce qu'il faut.
- Enfin, l'ensemble plaquette/équerre n'est pas très rigide et si la pression que tu donnes n'est pas régulière tu peux modifier l'angle entre chaque passe et tu finis par arrondir la carre. tu as moins ce souci avec le Roto-Finish parce qu'il s'utilise vraiment sans appuyer.

Bonagva
J'ai l'impression que le rotofinish en 400 est bien pour polisser mais que pour affûter réellement il faudrait ajouter un module 120 ou 200 (qui s'adapte sur la même poignée). Donc pour l'instant je continue à utiliser équerre + lime pour affûter et tous les soirs le rotofinish 400 pour polisser.
Je fais une erreur?

bonjour à vous, j'ai depuis peu une paire de ski kastlé fx95 hp que je compte entretenir (ça sera leur premier affutage)
j'ai contacté kastlé et ils m'ont répondu en anglais très poliment :
Edge angle base    -1,0°
Edge angle side        -2,0°
Edge angle effective    89°

donc si je comprend bien cet anglais, pour les chants j'affute avec équerre de 88 degrés et pour la base à 1 degré.
c'est ça?
Merci par avance...d'infirmer ou confirmer.

Oui

merci, c'est courant sur un ski un peu large d'être à 1°?

bonagva ( 8 févr. 2017) disait:

Gaetan33 ( 8 févr. 2017) disait:

Habari Gani ( 7 févr. 2017) disait:

Sardineaioli05 ( 7 févr. 2017) disait:

Merci pour ton retour professeur.
Donc c'est normal ! Ouf...

J'avoue que je suis un peu étonné lorsque tu dis de réparer le moins possible finalement (lorsque ça en vaut la peine).
Certes je fais du ski loisir... mais je suis maniaque et ça me fait mal de voir mes semelles rayées .

En fait quand tu rebouches tu altères la continuité de la structure et je comprends que ce que tu gagnes en planéité n'est pas mieux que la structure initiale avec quelques rayures

Je répare systématiquement lorsque ça dépasse 1 mm de profondeur. Je me prends trop la tête ?
Enfin 2 points:
- au pistolet ou fer tu fais fondre semelle et Ptex donc meilleure cohésion mais usure quand même ? Donc réparation pas définitive ?
- surmoulage et restructuration donne un résultat idem sortie usine ? Ça masque la qualité initiale de la semelle non ? (Il existe bien plusieurs qualités de Ptex de semelle ?)

Là encore je suis d'accord avec le Professeur. Tu tiens jusqu'en fin de saison sauf gros poc et en fin de saison tu fais reboucher et restructurer.

Merci promis après j'arrête.

Il faut continuer parce que moi aussi j'ai plein de questions qui vont arriver et je suis preneur des réponses ...

Du coup quand les semelles commencent à être rayées dans tous les sens (par exemple quand on a une fâcheuse habitude à vouloir skier là où ça ne passe pas), on ne perd donc pas énormément en qualité de glisse?

Voir une semelle rayée ne fait plaisir à personne mais le mieux est parfois l'ennemi du bien ...

Quand tu rebouches une rayure, tu vas aussi boucher la structure avoisinante et ça, c'est pas top.
Cas volontairement extrême, une fine rayure qui fait toute la longueur du ski que tu veux reboucher avec un pistolet à PTex "sérieux" dont la tête fait dans les 3-4cm de large: en passant ton pistolet sur la rayure tout le long du ski, tu vas colmater la structure sur le tiers de la surface de ton ski ...

Donc il faut adapter son outil et manière de faire au cas par cas et parfois le mieux, c'est d'en faire le moins possible.

Ce qu'il faut faire de manière systématique:
- boucher les trous profonds qui touchent aux carres et/ou traversent la semelle pour éviter toute infiltration
- enlever tout le PTex qui "dépasse" et passer du Fibertex (sorte de tampon Jex pour poêle en Teflon qui ne raye pas) qui va enlever les fils et bavures de PTex et légèrement arrondir les angles de la rayure. Dis-toi qu'une rayure n'est qu'une structure améliorée ...

Après, tout dépend du nombre de rayures, parce que quand on voit les semelles de certains "barbus", ben là, comment dire, faut commander du PTex en gros ...

Les réparations au pistolet ou au fer tiennent mieux que la bougie et, si elles sont bien faites, tiennent aussi bien que celles d'un shop sérieux. Mais même celles d'un shop ne sont pas éternelles, la réparation s'use plus vite que la semelle d'origine, j'imagine que le type et dureté du PTex de réparation ne sont pas les mêmes que ceux des semelles.
Pas certain non plus que les capacités d'absorption de fart soient aussi identiques, ni les qualités de glisse, raison de plus pour ne pas sur-réparer ...

Perso, je ne fonds pas vraiment la semelle mais la chauffe suffisamment pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Le refroidissement rapide avec une racle métal ou spatule améliore aussi la tenue.

Quand tu fais un surmoulage suivi d'une nouvelle structure, du surmoulage, il ne reste finalement que ce qui a bouché les trous. Le ponçage/structure enlève toute la matière du surmoulage et abaisse la semelle (ainsi que les carres qu'il faut ensuite remettre à l'angle) et tu te retrouves avec quelque chose qui est proche de la sortie d'usine (avec une structure peut-être différente).
Il faut d'ailleurs, comme avec un ski neuf, imprégner et rôder la semelle pour qu'elle retrouve sa meilleure glisse et c'est aussi pour ça qu'on ne le fait pas à tour de bras sur des skis course ...
Vidéo (D4 !) sur le surmoulage qui montre bien la séquence des opérations et le fartage final très ... rapide:
https://youtu.be/ptma7NociCQ

Maintenant, ce sont des skis pour du libre et la glisse ultime, ben, on s'en fout un peu, donc pas de raisons de stresser à outrance, aucun chrono ne va te sanctionner ...

Je passe des heures sur les skis de ma fille mais si tu voyais la semelle des miens, tu n'écouterais plus aucun conseil de ma part et pourtant, je continue à glisser mieux que tous les pinpins (bon, ben, c'est pas trop dur non plus !) ...

Disons que j'ai bien amélioré la structure ces derniers temps alors! ^^
Je m'étais fait la même réflexion concernant les réparations, mais bon je me disais quand même qu'une semelle lisse glisserait mieux, erreur alors!

Par contre pour la vidéo, il faudra quand même que D4 m'explique comment ils faisaient pour me ramener les skis avec toujours des trous, certes moins importants qu'avant mais toujours présents...

benben.pyrenees ( 8 févr. 2017) disait:

merci, c'est courant sur un ski un peu large d'être à 1°?

Oui; sur les skis de vitesse aussi.

En parlant de Ptex et de rebouchage, j'utilise du Ptex à bruler :
Avant j'avais une semelle noire avec du Ptex noir donc le problème ne se posait pas mais maintenant ma semelle est colorée avec motif donc le rebouchage se fait avec du Ptex transparent.
Mais en le brulant pour l'appliquer j'ai toujours des résidus noirs et c'est vraiment pas top visuellement, j'utilise du Vola.

Question :
C'est de la daube ? Quel autre Ptex pourrait être sans résidu Toko ?
Ou je m'y prends mal ? (j'ai essayé de bruler sur une racle en inox c'est mieux mais il en reste) Quelle est la bonne technique ?

Merci

Gaetan33 ( 8 févr. 2017) disait:

Par contre pour la vidéo, il faudra quand même que D4 m'explique comment ils faisaient pour me ramener les skis avec toujours des trous, certes moins importants qu'avant mais toujours présents...

La machine à intelligence artificielle n'existe pas encore (à ma connaissance); elle ne fait que ce que le gars aux commandes lui demande de faire.
Donc ça dépend toujours des compétences du skiman, ni plus ni moins.

Habari Gani ( 8 févr. 2017) disait:

Bonagva
J'ai l'impression que le rotofinish en 400 est bien pour polisser mais que pour affûter réellement il faudrait ajouter un module 120 ou 200 (qui s'adapte sur la même poignée). Donc pour l'instant je continue à utiliser équerre + lime pour affûter et tous les soirs le rotofinish 400 pour polisser.
Je fais une erreur?

Non, pas d'erreur, ça dépend de l'utilisation.
Pour ma puce en entrainement, comme c'est intensif, ils ne skient que l'équivalent d'une bonne demi-journée en général, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire.
En ski normal, ça peut ne pas suffire et il vaut mieux alors attaquer avec du plus gros.

Hellsass ( 8 févr. 2017) disait:

Gaetan33 ( 8 févr. 2017) disait:

Par contre pour la vidéo, il faudra quand même que D4 m'explique comment ils faisaient pour me ramener les skis avec toujours des trous, certes moins importants qu'avant mais toujours présents...

La machine à intelligence artificielle n'existe pas encore (à ma connaissance); elle ne fait que ce que le gars aux commandes lui demande de faire.
Donc ça dépend toujours des compétences du skiman, ni plus ni moins.

Dommage, j'avais l'impression que cette machine faisait le travail toute seule... Du coup le mec règle quoi là dessus? La quantité de produit à appliquer? Et hormis le fait qu'ils ne soient pas capables de bien reboucher les trous, il y a un risque qu'ils bousillent une paire de skis?

En tout cas, depuis mes skis ne vont plus les voir, c'est plus sur...

À quoi sert la position inclinée sur les étaux ? Quel est l'avantage de cette position ?

Francis917 ( 8 févr. 2017) disait:

À quoi sert la position inclinée sur les étaux ? Quel est l'avantage de cette position ?

C'est censé être plus stable avec moins de risques de riper avec l'équerre, mais c'est surtout une question de préférence perso ...