comment fabriquer sa paire de fat ?????

Ben ca dépend de plein de chose, ta résine, le durcisseur, le dosage, la température...

freerideur05 ( 7 jun 2011) disait:

Labeyte ( 7 jun 2011) disait:

2 couches dessus et 2 couches dessous oui du coup ça peut le faire! Mais attention à ton temps de stratification car cela te rajoute quelques minutes,je pense qu'il vaut mieux mettre qu'une couche de 720 au dessus et une en dessous plutôt que de multiplier les couches. Cela implique aussi + de résine car + de couches!

Pour infos sur ma première paire, mon noyau faisait 2.5 / 12 / 3 et j'ai mis 2 FDV de 560 g (une dessus et une dessous) et ils n'étaient pas encore assez rigide (moins rigide que des Legend c'est sur) donc à toi de voir.

Concernant le boulot, je n'en ai jamais entendu parler donc pas de retour à ce sujet.

Merci pour les infos, je vais y réfléchir...
Je tiens à mettre 2x2 couches car l'élasticité est meilleur et cela renforce légèrement le ski... au détriment du poids effectivement !!
Mais mon but 1er n'étant pas de faire des ski "light" mais plutôt costaud.

Pour la résine, j'aurai (approximativement) combien de temps devant moi ?

Tout est marqué sur le pot de résine (en tout cas chez sicomin)
Le temps de travail de la résine (à partir du moment où tu commence à mélanger les 2) est de 60 minutes (pour la SR1700 que j'utilise). Tout doit-être sous vide sous 60 minutes, autant dire que à 3 pour tout bien faire, on est pas de trop

Le temps de presse et de chauffe est important aussi et est marqué sur les feuilles qui te sont fournies par Sicomin (si tu prends chez sicomin)

Pour ma part, c'est 24h sous vide à température ambiante et 16h toujours sous vide à 70°C! C'est long mais au moins j'ai bien suivi leurs conseils et mes skis sont parfaits

LaBeyte ./ Jeanski

tu fait la post cuisson sous vide aussi?

cravi ( 7 jun 2011) disait:

tu fait la post cuisson sous vide aussi?

Ouaip!

y'en a vraiment besoin?
parce que 24h de sechage ca ne doit plus bien bouger dedans, non?

cravi ( 7 juin 2011) disait:

y'en a vraiment besoin?
parce que 24h de sechage ca ne doit plus bien bouger dedans, non?

Je t'avouerais que je pense que ça ne sert pas à grand chose car au bout de 24h sans cuisson c'est déjà formé mais bon, je me dis que en le laissant ça ne peut pas faire de mal C'est tellement stressant cette stratif qu'on essaye de se rassurer par tout les moyens

LaBeyte ./ Jeanski

oui je vois...lol
je demanderai à sicomin quand je passerai commande.

Labeyte ( 7 jun 2011) disait:

cravi ( 7 juin 2011) disait:

y'en a vraiment besoin?
parce que 24h de sechage ca ne doit plus bien bouger dedans, non?

Je t'avouerais que je pense que ça ne sert pas à grand chose car au bout de 24h sans cuisson c'est déjà formé mais bon, je me dis que en le laissant ça ne peut pas faire de mal C'est tellement stressant cette stratif qu'on essaye de se rassurer par tout les moyens

LaBeyte ./ Jeanski

Je pense presser avec une nappe chauffante (faut il que j'en trouve une !! )
Mais pour quoi tu laisse 24h sans "chauffage" et après encore 16h avec chauffage ?
C'est pas plutôt l'inverse qui faut faire, chauffer avant et laisser éventuellement quelques heures après la cuisson ??

Parce que la résine obtient de meilleurs propriétés avec la chaleur il me semble ?!
Ou sinon, si je ne chauffe pas, je peux compensez par un temps de séchage plus long ?

Je crois que les propriétés phy de la résine changent aps avec le chauffage, c'est juste la fluidité, elle pénètre mieux, et a chaud (mais pas trop, ça chasse les bulles d'air, elles remontent.
Moi aussi j'aurais pensé chauffer avant.

freerideur05 ( 8 jun 2011) disait:

Labeyte ( 7 jun 2011) disait:

cravi ( 7 juin 2011) disait:

y'en a vraiment besoin?
parce que 24h de sechage ca ne doit plus bien bouger dedans, non?

Je t'avouerais que je pense que ça ne sert pas à grand chose car au bout de 24h sans cuisson c'est déjà formé mais bon, je me dis que en le laissant ça ne peut pas faire de mal C'est tellement stressant cette stratif qu'on essaye de se rassurer par tout les moyens

LaBeyte ./ Jeanski

Je pense presser avec une nappe chauffante (faut il que j'en trouve une !! )
Mais pour quoi tu laisse 24h sans "chauffage" et après encore 16h avec chauffage ?
C'est pas plutôt l'inverse qui faut faire, chauffer avant et laisser éventuellement quelques heures après la cuisson ??

Parce que la résine obtient de meilleurs propriétés avec la chaleur il me semble ?!
Ou sinon, si je ne chauffe pas, je peux compensez par un temps de séchage plus long ?

Comme je te dis, sur les documents de Sicomin, tout est indiqué pour ton pressage et ton chauffage. Donc pour ma part, avec ma résine SR1700, pour que j'obtienne les meilleurs propriétés possibles, ils me disaient de presser 24h à Température ambiante et ensuite de chauffer 16h à 70°, j'ai donc suivi leurs conseils, je pense qu'ils en savent beaucoup beaucoup + que moi là-dessus


Concernant le chauffage, l'achat d'une nappe chauffante (environ 150 euros) me paraît un peu inutile. Je ne sais pas si tu as vu ma technique de chauffage, mais en fait j'ai fabriquer une cage avec de l'isolant tout autour et j'ai mis 5 lampes à l'intérieur et un variateur de tension extérieur et j'obtiens facilement mes 70° (coût environ 30 euros)!

A toi de jouer

Labeyte ( 8 jun 2011) disait:

Comme je te dis, sur les documents de Sicomin, tout est indiqué pour ton pressage et ton chauffage. Donc pour ma part, avec ma résine SR1700, pour que j'obtienne les meilleurs propriétés possibles, ils me disaient de presser 24h à Température ambiante et ensuite de chauffer 16h à 70°, j'ai donc suivi leurs conseils, je pense qu'ils en savent beaucoup beaucoup + que moi là-dessus

Concernant le chauffage, l'achat d'une nappe chauffante (environ 150 euros) me paraît un peu inutile. Je ne sais pas si tu as vu ma technique de chauffage, mais en fait j'ai fabriquer une cage avec de l'isolant tout autour et j'ai mis 5 lampes à l'intérieur et un variateur de tension extérieur et j'obtiens facilement mes 70° (coût environ 30 euros)!

A toi de jouer

Ok ok merci pour ces précieuses infos !! J'achèterai surement la fibre/résine chez eux.

Après si j'ai bien compris, tu laisse encore sous vide tes skis pendant les 16h de cuisson.

Mais comme je vais presser avec une presse hydraulique (enfin, plutôt une cadreuse de menuisier) cela me semble compliqué de faire un four au tour de l'engin ...!! Du coup j'avais pensé a la nappe chauffante.. certes chère, mais plus pratique dans mon cas (non?)

freerideur05 ( 8 jun 2011) disait:

Ok ok merci pour ces précieuses infos !! J'achèterai surement la fibre/résine chez eux.

Après si j'ai bien compris, tu laisse encore sous vide tes skis pendant les 16h de cuisson.

Mais comme je vais presser avec une presse hydraulique (enfin, plutôt une cadreuse de menuisier) cela me semble compliqué de faire un four au tour de l'engin ...!! Du coup j'avais pensé a la nappe chauffante.. certes chère, mais plus pratique dans mon cas (non?)

Franchement Sicomin, tu peux y aller les yeux fermés, je n'ai jamais eu de problèmes au contraire, ils sont à l'écoute, te donnent des conseils, l'envoi est rapide et les fiches techniques (pour la résine notamment) sont très claires.


Effectivement, je laisse encore sous pression pendant 16h à 70° après mes 24h à température ambiante. Mais le pressage pendant le chauffage n'est, je pense, pas obligatoire.


Et effectivement si tu presse à l'hydraulique, la cage chauffante n'est pas la meilleure solution par contre, je ne peux pas t'aider + que ça car je ne presse qu'en sous-vide et je ne connais pas du tout le pressage à l'hydraulique.

LaBeyte ./

Merci,

Je vai commander de la SR1700 mais comment vous faite pour la chauffe à 70°?

Tapis chauffant? Dans une boite avec une resistance?
Il faut etre précis sur cette température de cuisson?

holy.mount@in ( 8 juin 2011) disait:

Merci,

Je vai commander de la SR1700 mais comment vous faite pour la chauffe à 70°?

Tapis chauffant? Dans une boite avec une resistance?
Il faut etre précis sur cette température de cuisson?

Labeyte ( 8 jun 2011) disait:

Concernant le chauffage, l'achat d'une nappe chauffante (environ 150 euros) me paraît un peu inutile. Je ne sais pas si tu as vu ma technique de chauffage, mais en fait j'ai fabriquer une cage avec de l'isolant tout autour et j'ai mis 5 lampes à l'intérieur et un variateur de tension extérieur et j'obtiens facilement mes 70° (coût environ 30 euros)!

et pour commander chez Sicomin comment on fait ? on leur envoie un mail avec les référence des produits que l'on veux et on leur envoie un chèque ?

cravi ( 7 jun 2011) disait:

holy.mount@in ( 7 jun 2011) disait:

Pour info, sur les contact cross chez dinastar y mettent trois couchent de 750g en tous.

heu non.
deux couches dessous, deux couches dessus.
je regarderai demain pour le grammage, mais il me semble que c'est bien plus de 750gr.

1 biaxiale de 500g et des brouettes + 1 unidirectionelle de 1590g et pareil dessus.

cravi ( 8 jun 2011) disait:

1 biaxiale de 500g et des brouettes + 1 unidirectionelle de 1590g et pareil dessus.

Merci beaucoup ça permet de se donner une idée !
Mais est que ce le noyau est pas peu près semblable au notre ?

Si c'est possible, j'aimerai bien savoir qu'est ce qu'ils mettaient dans les LP orange ainsi que les actuels pro 105 !?

les orange, je ne sais pas.
les 105 c'est du chant bois.
dessous tu as une fibre ud (qui doit tourner vers les 1000/1200), une tole titanal 6/10eme en largeur de noyau.
un noyau peuplier avec une gaine fibre
une tole titanal 6/10eme plus étroite que le noyau et qui reprend la forme des évidements
et enfin, la meme fibre que dessous.

le contact cross est aussi en noyau peuplier, mais j'ai pas noté l'épaisseur.

Merci pour ces spécifications très compètes !!

je vais peut être revoir mon cahier des charges ......
j'hésite aussi a mettre une plaque de tôle sous les fix.

A bientôt !

une tole sous les fix c'est pas mal pour éviter l'arrachement. la plupart des ski adulte sont comme ca.

holy.mount@in ( 8 jun 2011) disait:

Merci,

Je vai commander de la SR1700 mais comment vous faite pour la chauffe à 70°?

Tapis chauffant? Dans une boite avec une resistance?
Il faut etre précis sur cette température de cuisson?

Comme t'as déjà répondu freerideur05, perso j'ai fabriquer une cage avec de l'isolant tout autour et j'ai mis 5 lampes à l'intérieur et un variateur de tension extérieur et j'obtiens facilement mes 70° (coût environ 30 euros)! J'arrive à être assez précis avec mon variateur, cependant, étant donné que je reste à côté pendant le pressage et la chauffe, je vérifie toutes les 2 heures (même la nuit ) pour être sûr de rester entre 65 et 75°.

freerideur05 ( 8 jun 2011) disait:

et pour commander chez Sicomin comment on fait ? on leur envoie un mail avec les référence des produits que l'on veux et on leur envoie un chèque ?

Perso, je les ai déjà appeler pour savoir comment ça se passait et en fait ils m'ont dit de leur envoyer un mail avec tous les articles que tu souhaite. Après ils te font un devis et si tu es d'accord tu leur retourne le devis signé avec le chèque par la poste mais tout cela te seras expliqué si tu les appellent.

cravi ( 8 jun 2011) disait:

une tole sous les fix c'est pas mal pour éviter l'arrachement. la plupart des ski adulte sont comme ca.

Pour ma part, j'utilise des inserts! Plus compliqué à mettre en place car il n'y a pas de réglage possible comme les fixs de snow mais au moins c'est du solide Et surtout, je peux inter-changer ma seule fixation avec toutes mes paires de skis! Ca évite d'acheter une fixation par paire


Et merci Cravi pour ces petites infos de fabrications de nos conccurents

LaBeyte ./

Merci pour ces infos, mais rester 24h sous presse et 16h en chauffe sur une presse hydraulique ca risque d'etre assez chiant et les tapis chauffant avec les sondes de temperatures et la regulation ca coute un brin... peut etre sur une nouvelle presse comme ca en 30min c'est cuit!
Je crois que je vai rester sur de la résine sans cuisson.

holy.mount@in ( 9 jun 2011) disait:

Je crois que je vai rester sur de la résine sans cuisson.

tu as déjà quelques paires a ton actif ?

Si oui, ça marche bien sans cuisson ?

Car j'ai en projet de faire quelques paires pour des amis.. et il y en a certains qui font pas les choses a moitié quand ils sont sur la neige... (y en a un qui a plié des LP oranges !!)

Et le pense que je vais mettre :

semelle
- 1couche d'UD carbone ~400g
- 1 FDV triax ~300-400g
noyau
- 1 FDV UD ~400g
- 1 FDV triax ~300-400g en guise de top sheet.

Ben je commence a en avoir fait quelque un (une ou deux paire par ans) tous sans cuisson.

Ca marche bien... ca casse aussi bien que les ski du marché
C'est solide meme si t'envoie, y ont deja passé pas mal de barre et subit des crash. Meme en park sur les recep béton ca tiens. Je ne pense pas que se soit un souci de faire sans cuisson si la résine est adapté.

holy.mount@in (10 jun 2011) disait:

Ben je commence a en avoir fait quelque un (une ou deux paire par ans) tous sans cuisson.

Ca marche bien... ca casse aussi bien que les ski du marché
C'est solide meme si t'envoie, y ont deja passé pas mal de barre et subit des crash. Meme en park sur les recep béton ca tiens. Je ne pense pas que se soit un souci de faire sans cuisson si la résine est adapté.

Ça c'est cool !!
J'ai peut être zappé, mais qu'est ce que tu met comme couches/grammage de FDV ?

ça bouge ces jours-ci sur le forum !
Franchement vous m'impressionez tous avec la quantité de fibres que vous mettez, perso j'ai jamais dépassé 560g en triax.
3 fois 750g, c'est quoi le noyau ? de la mousse ? je pense que l'essence du noyau est hyper importante et directement corrélée avec la quantité de fibre à mettre. La largeur du noyau aussi.
Mes skis ont des noyaux 100 % frêne ou 50% frêne / 50 % peuplier. Avec ça je mets 560 dessus et 560 dessous. Attention à la largeur des skis plus c'est large plus le cambre se rédit et moins il faut mettre de fibre.

Je suis en train de préparer une paire de rocker et je compte alléger en fibre pour assouplir le flex !
Je devrai tourner vers 400g max

Salut telerocket,

Effectivement je compte mettre pas mal de fibre (peut être trop) mais je recherche quand même a faire un ski rigide !

Mais c'est vrai qu'avec un noyau frêne ou boulot de 2,5-12-3mm, 190cm de long et 135/105/125, cela fait peut être beaucoup 4 couches de ~300g ...

Perso telerocket tes skis doivent etre mou...

Mes plus rigide je les ai fait avec:
2 UD carbone 300g et un biax verre 400g (dessus et dessous).
Pour moi y sont parfait: en full speed ca bronche pas et ya un tres bon répondant.

La c'est moi sur un seul ski (90kg)

Sinon les dernier que j'ai fait j'ai mis 1 UD carbone 300g et un biax kevlar 400g dessus et dessous. Ca a l'air vraiment pas mal mais un peu chère... j'ai pas pu les essayer je les ai offert...

Merci pour la photo, on peut bien se rendre compte !!
Je pense (j'espère) faire une paire dans ce style

pour les fibres, j'avais trouvé un bon tarif chez
hp-textiles
une boite allemande tres serviable, découpe au metre et promo ebay, avec pas mal de choix de grammage et de fibres.

pour la cuisson, je me demandais aussi si un des
intérets n'etait pas de bien supporter les surchauffes (eventuelles) au fartage?

holy.mount@in (11 juin 2011) disait:

Perso telerocket tes skis doivent etre mou...

Mes plus rigide je les ai fait avec:
2 UD carbone 300g et un biax verre 400g (dessus et dessous).
Pour moi y sont parfait: en full speed ca bronche pas et ya un tres bon répondant.

La c'est moi sur un seul ski (90kg)

Sinon les dernier que j'ai fait j'ai mis 1 UD carbone 300g et un biax kevlar 400g dessus et dessous. Ca a l'air vraiment pas mal mais un peu chère... j'ai pas pu les essayer je les ai offert...

Quelle est la matière et le profil de ton noyau ?
Sur je ne sais plus quel forum on voit très bien que 2mm de moins d'épaisseur du noyau c'est quasi 50 % de fibre en plus !!!

Celui la a un noyau 100% sapin, avec pour épaisseur:2.5/11.5/2.5 et 107 au patin.
Et toi tu mets combien en épaisseur de noyau?

holy.mount@in (16 jun 2011) disait:

Celui la a un noyau 100% sapin, avec pour épaisseur:2.5/11.5/2.5 et 107 au patin.
Et toi tu mets combien en épaisseur de noyau?

Pour ma part c'est 2mm 13mm 2mm en frêne, pour la même largeur de patin.
Une partie de l'explication est là !
La différence doit résider dans le poids, mes skis sont à 1.5Kg l'unité

Très intéressant tout ça...
Et holy.mount@in ils pèsent combien les tiens ?

Moi je suis a a peine moins de 2 kg mais en 194cm

freerideur05 ( 8 jun 2011) disait:

cravi ( 8 jun 2011) disait:

1 biaxiale de 500g et des brouettes + 1 unidirectionelle de 1590g et pareil dessus.

Merci beaucoup ça permet de se donner une idée !
Mais est que ce le noyau est pas peu près semblable au notre ?

les noyau sont plus fin que ce que vous utilisez; par exemple, un geant fis 185 le noyau frene fait 1.6mm au talon avec fibre de verre ud 750/800g et tole titanal 0.6mm dessus dessous.

telerocket (16 jun 2011) disait:

holy.mount@in (11 juin 2011) disait:

Perso telerocket tes skis doivent etre mou...

Mes plus rigide je les ai fait avec:
2 UD carbone 300g et un biax verre 400g (dessus et dessous).
Pour moi y sont parfait: en full speed ca bronche pas et ya un tres bon répondant.

La c'est moi sur un seul ski (90kg)

Sinon les dernier que j'ai fait j'ai mis 1 UD carbone 300g et un biax kevlar 400g dessus et dessous. Ca a l'air vraiment pas mal mais un peu chère... j'ai pas pu les essayer je les ai offert...

Quelle est la matière et le profil de ton noyau ?
Sur je ne sais plus quel forum on voit très bien que 2mm de moins d'épaisseur du noyau c'est quasi 50 % de fibre en plus !!!

Salut,

la formule du moment quadratique pour une section rectangulaire IGX =
b.h^3/12
IGY =
h.b^3/12
montre très clairement que le moindre mm en plus de noyau augmente considérablement les propriétés méca du ski(en flexion et torsion,donc principalement ce que subi un ski) et donc inversement, le moindre mm en plus implique beaucoup plus de fibre pour arriver au même résultat. Bon je suis super naze en explication donc je vous laisse le lien wikipédia qui est pas mal:fr.wikipedia.org

En espérant vous avoir aidé.

Ta formule est vraiment très très très simplifiée.... tu ne prend rien en compte... et laisse wiki de coté!

Le calcul de matériau sandwich est un peu plus complexe.

Mais c'est vrai qu'un mm de plus ou de moins joue énormément.

holy.mount@in (24 jun 2011) disait:

Ta formule est vraiment très très très simplifiée.... tu ne prend rien en compte... et laisse wiki de coté!

Le calcul de matériau sandwich est un peu plus complexe.

Mais c'est vrai qu'un mm de plus ou de moins joue énormément.

bin je suis parti du principe que les gens sur le forum ont pas forcemment un cursus scientifique très poussé, alors après on peut complexifier à volonté mais mon seul but était de montrer l'importance d'1mm d'épaisseur de noyau en plus.

Petit up !

Aujourd'hui j'ai collé les carres sur la 1re semelle à la ciano.
c'est pas très simple mine de rien de bien préformer les carres puis de les coller ...

voilà 3 photos :







à bientôt pour la suite

salut, du bien bel ouvrage tout ça!

comment tu fais pour couper les lames des moule et etre juste comme ça?

aussi un shaper de surf m'avait conseillé de couper la semelle en dernier, tu n'a pas peur qu'elle bouge avec l'été?

en tout cas bonne continuation

Un peu bourrin sur la superglue... (avis perso)

Je sais pas si ca risque pas de craquer en flexion... à voir dans la durée.
Joli taf en tout cas.

Merci

Alors pour les lames des moules je les fait tous à la défonceuse avec un gabarit, comme ça mes 6ou7 bout de CPT ou médium sont identiques à la perfection.

la semelle ça fait déjà 3 mois qu'elle est découpé et absolument rien à bougé.
J'ai effectivement entendu qu'elle pouvait "travailler" mais j'ai toujours les mêmes cotes et la même planéité. (la température varie quasiment pas là ou je l'ai entreposé et elle est parfaitement à plat dans son moule...

et oui j'y suis allé gaiment avec la cyano ...j'ai un peu manipulé l'ensemble dans tous les sens et j'ai pas entendu le moindre craquement.

Par craquement en flexion j'entends en service une fois la paire finie: la cyano sert juste a tenir la carre pendant la strat: c'est ensuite la résine epoxy plus souple qui rempli les espaces non collé à la cyano.

Pour ma part je met un point (un) de cyano tous les 10-15 crans de carre et tous les 3-5 crans en spatule, après y fo vraiment se faire chier en spatule et bien faire revenir (thermiquement) la carre en spatule pour éviter les tensions résiduelles. J'ai eu pas mal de probleme sur des carres qui se décollaient en spatule sur les chocs (claquement sur les recep de park bleue)

Oui je sais que tu en une goute tous les 10cm, tu l'avais écrit quelque part mais j'ai un doute : la résine va t elle vraiment dans tous les interstices ??
Pour le moment ma carre est 100% collé à la semelle avec la cyano !
Et mes cotes sont 135/105/125mm en 190cm.

Ben oui la résine va partout d'ailleurs je perce mes gants et j'en ai plein les doigts a force de frotter la carre pendant la strat.

Frotte bien!

Autre question :
je ne pense pas mettre de top sheet et laisser juste le noyau avec les 2couches de fdv de 300g/m² sur le dessus en guise de top sheet.

Vous en pensez quoi ? Est ce que la résine (sicomin SR 1700/SD 2803) résiste aux UV ? au pire que va-t-il se passer ??!

Ou éventuellement qu'est ce que je pourrai prendre en guise de top sheet, où s'en procurer ?

une feuille de titanal 2 dixième brute, pour rester dans l'esprit prorider.
vois chez un artisan style aluflex, bumtribe, clone ind... avec un peu de contact ces gens passionés sont souvent prés a t'aider.