Réempi?cement d'un bout de carre

Oui c'est faisable et si c'est bien fait cela devrait même tenir. Il faudra toujours mettre la réparation coté extérieur du ski.
Si l'anglais ne te pose pas de problème youtube.com

gldfree (18 févr.) disait:

Oui c'est faisable et si c'est bien fait cela devrait même tenir.

+1
Mais il faut quand même un minimum d'outillage et de pratique, aussi bien pour le gros œuvre que pour les finitions.

Ce genre de truc, c'est rarement nickel a première fois que tu le réalises, a fortiori si t'as personne pour te montrer les détails qui changent tout.

La vidéo est intéressante, mais ya quelques trucs étonnants. J'ai jamais utilisé de vis par exemple, et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Tiens, yavait ce topic ou ya quelques infos :

skipass.com

C'est une réparation que j'ai déjà fait, il faut faire en sorte de bien plaquer la carre contre le ski lorsque tu la recolle.

Un exemple, sur environ 10cm. J'ai coupé et remis un morceaux. Serrage à l'étau (avec un morceau de profilé à 90° contre la carre) + serre joints.

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

fabien.38 (18 févr.) disait:

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

Sans rentrer dans les détails, j'ai chauffé (15 minutes dans de l'eau bouillante) les extrémités de mes batons pour pouvoir démonter et remplacer la pointe carbure (collée à l'epoxy), ça marche quand même super bien. Et sans chauffer, j'avais essayé avant, bah ça marche pas du tout !

Tchak-Tchak (18 févr.) disait:

fabien.38 (18 févr.) disait:

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

Sans rentrer dans les détails, j'ai chauffé (15 minutes dans de l'eau bouillante) les extrémités de mes batons pour pouvoir démonter et remplacer la pointe carbure (collée à l'epoxy), ça marche quand même super bien. Et sans chauffer, j'avais essayé avant, bah ça marche pas du tout !

C'est pas la partie plastque du baton qu'a ramollit ? ^^

Tchak-Tchak (18 févr.) disait:

fabien.38 (18 févr.) disait:

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

Sans rentrer dans les détails, j'ai chauffé (15 minutes dans de l'eau bouillante) les extrémités de mes batons pour pouvoir démonter et remplacer la pointe carbure (collée à l'epoxy), ça marche quand même super bien. Et sans chauffer, j'avais essayé avant, bah ça marche pas du tout !

Ok. Si ce n'est pas dû au ramollissement de l'epoxy, peut-être que c'est l'adhèrence à l'interface epoxy / autre matériau qui diminue un peu quand on chauffe, ou alors y a des très légères augmentations de volume puis retrait quand ça refroidit, là je ne sais pas du tout.

fabien.38 (18 févr.) disait:

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

Quel est l'intérêt éventuel de chauffer l'époxy juste après mélange (ou plutôt la zone une fois toutes les pieces, bout de carre et de semelle mises en place) ? accélérer la polymérisation ? si oui, jusqu'à quelle température ? quel impact sur le futur collage ?

Je me souviens de l'existence de plaque chauffante pour ce type de réparation; perso je n'avais pas, mais utilisation d'une plaque d'alu bien épaisse (1cm au moins), percée pour mettre un clou tous les cm qui maintiennent la carre à l'exterieur coté chant, puis chauffée au chalumeau et refroidit brusquement une fois que ça avait bien dégueulé après qq minutes.

Je ne suis pas chimiste; y a un réel intérêt ?

Hellsass (18 févr.) disait:

Je me souviens de l'existence de plaque chauffante pour ce type de réparation; perso je n'avais pas, mais utilisation d'une plaque d'alu bien épaisse (1cm au moins), percée pour mettre un clou tous les cm qui maintiennent la carre à l'exterieur coté chant, puis chauffée au chalumeau et refroidit brusquement une fois que ça avait bien dégueulé après qq minutes.

Je ne suis pas chimiste; y a un réel intérêt ?

Cette plaque chauffante fait en tout cas partie du kit pour faire les empiecements qu'on a acheté avec mes potes.

Hellsass (18 févr.) disait:

fabien.38 (18 févr.) disait:

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

Quel est l'intérêt éventuel de chauffer l'époxy juste après mélange (ou plutôt la zone une fois toutes les pieces, bout de carre et de semelle mises en place) ? accélérer la polymérisation ? si oui, jusqu'à quelle température ? quel impact sur le futur collage ?

Je me souviens de l'existence de plaque chauffante pour ce type de réparation; perso je n'avais pas, mais utilisation d'une plaque d'alu bien épaisse (1cm au moins), percée pour mettre un clou tous les cm qui maintiennent la carre à l'exterieur coté chant, puis chauffée au chalumeau et refroidit brusquement une fois que ça avait bien dégueulé après qq minutes.

Je ne suis pas chimiste; y a un réel intérêt ?

Oui chauffer ça accélère la polymérisation, mais ce n'est pas comme un traitement thermique sur des métaux qui vise à changer quoi que ce soit au résultat. Ne voulant pas dire trop de conneries j'ai cherché 2 secondes sur google et j'ai découvert qu'il y avait des epoxy mono-composant, dans laquelle le durcisseur est déjà dosé sous forme de poudre. Dans ce cas c'est le fait de chauffer qui va démarrer la polymérisation, je ne connaissais pas. Mais ça ne doit pas être ce dont tu parlais puisque tu évoquais un mélange.

Les différences entre les 2 types d'epoxy sont bien expliquées ici :

afer-industrie.fr

fabien.38 (18 févr.) disait:

Hellsass (18 févr.) disait:

fabien.38 (18 févr.) disait:

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

Quel est l'intérêt éventuel de chauffer l'époxy juste après mélange (ou plutôt la zone une fois toutes les pieces, bout de carre et de semelle mises en place) ? accélérer la polymérisation ? si oui, jusqu'à quelle température ? quel impact sur le futur collage ?

Je me souviens de l'existence de plaque chauffante pour ce type de réparation; perso je n'avais pas, mais utilisation d'une plaque d'alu bien épaisse (1cm au moins), percée pour mettre un clou tous les cm qui maintiennent la carre à l'exterieur coté chant, puis chauffée au chalumeau et refroidit brusquement une fois que ça avait bien dégueulé après qq minutes.

Je ne suis pas chimiste; y a un réel intérêt ?

Oui chauffer ça accélère la polymérisation, mais ce n'est pas comme un traitement thermique sur des métaux qui vise à changer quoi que ce soit au résultat. Ne voulant pas dire trop de conneries j'ai cherché 2 secondes sur google et j'ai découvert qu'il y avait des epoxy mono-composant, dans laquelle le durcisseur est déjà dosé sous forme de poudre. Dans ce cas c'est le fait de chauffer qui va démarrer la polymérisation, je ne connaissais pas. Mais ça ne doit pas être ce dont tu parlais puisque tu évoquais un mélange.

Les différences entre les 2 types d'epoxy est bien expliqué ici :

afer-industrie.fr

Nan, je ne parlais pas d'époxy "monocomposant", j'ai toujours utilisé de l'araldite bleue pour ce genre de réparation.

D'après ce que je lis la température d'altération d'une epoxy classique (bi-composant donc) c'est 100°C voire moins, ce qui est vraiment pas très élevé... Passée cette température y a donc pas de ramollissement mais un bousillage irréversible des propriétés de la résine. Donc si c'est pour décoller des trucs collés avec un peu d'epoxy ça peut être utile de chauffer, mais dans d'autres cas à éviter.

...Et du coup je comprends encore moins cette histoire de chalumeau.

fabien.38 (18 févr.) disait:

D'après ce que je lis la température d'altération d'une epoxy classique (bi-composant donc) c'est 100°C voire moins,

D'où l'eau bouillante de mon premier message, CQFD.

Voilà. Je pensais pas que l'epoxy se dégradait à des températures aussi basses, maintenant on comprend ce qui s'est passé.

Tchak-Tchak (18 févr.) disait:

fabien.38 (18 févr.) disait:

Rider de Terre (18 févr.) disait:

et dire que l'epoxy "reset" s'il a chauffé, c'est faux, c'est un thermodur, pas un thermoplastique (le genre de détails qui me fait douter du reste des conseils...)

Merci. Le nombre de fois où on lit qu'il faut chauffer pour ramollir de l'epoxy, y compris sur ce forum...

Sans rentrer dans les détails, j'ai chauffé (15 minutes dans de l'eau bouillante) les extrémités de mes batons pour pouvoir démonter et remplacer la pointe carbure (collée à l'epoxy), ça marche quand même super bien. Et sans chauffer, j'avais essayé avant, bah ça marche pas du tout !

Tu veux sans doute parler de la température de transition vitreuse (Tg) ?

"Comme nous l'avons vu dans le début de cette section, les liaisons chimiques croisées
qui se forment au cours de la cuisson des matériaux thermodurcissables ne permettent
pas la refonte du système lorsqu’il est réchauffé. Toutefois, les matériaux réticulés
subissent un assouplissement très léger à des températures élevées et à un point connu
sous le nom de Température de transition vitreuse (Tg).
La Tg n'est pas une transition thermodynamique ponctuelle, mais est en réalité une plage
de température sur laquelle la mobilité des chaînes polymères augmente de manière
significative et change le matériau d'un état rigide / vitreux à un état élastomérique.
La plage de température sur laquelle cette transition se déroule est très dépendante de la
qualité des liaisons chimiques croisées, de leur niveau d’enchevêtrement, ainsi que du
degré de flexibilité des chaines du polymère."

Hellsass (18 févr.) disait:

Tu veux sans doute parler de la température de transition vitreuse (Tg) ?

"Comme nous l'avons vu dans le début de cette section, les liaisons chimiques croisées...niveau d’enchevêtrement, ainsi que du
degré de flexibilité des chaines du polymère."

Bah écoute, sans trop rentrer dans les détails, c'est en effet une partie de mon boulot, donc oui je connais un peu ça

fabien.38 (18 févr.) disait:

...Et du coup je comprends encore moins cette histoire de chalumeau.

Le chalumeau permet de transférer de la chaleur à la plaque en alu et donc à la réparation. C'est bon, jusque là tu suis ?

En pratique, ça accélérait la réaction, en portant la cuisson à une température inconnue (mais évaporation immédiate de l'eau froide sur le coté de la plaque chauffé après qq minutes...
En pratique toujours, ça permettait de travailler le ski juste après refroidissement pour la finition, et en pratique toujours, ça a toujours bien tenu à ma connaissance.

Ma question portait sur la température optimale à apporter, pour une polymérisation totale de la résine, et suivant les cas, il semblerait que ça puisse monter assez haut.

Après, pour bien faire, faudrait connaitre précisement les caractéristiques des résines employées.


"Comme mentionné précédemment dans cette section, la DSC peut être utilisée pour
surveiller la cuisson d'un matériau thermodurcissable. Ceci est accompli en soumettant
un thermodurcissable non cuit à une rampe de température contrôlée et l'analyse de
la localisation, la taille et forme du pic d’exothermie.
La figure 5 montre un profil DSC de durcissement cinétique pour un système époxy
typique. Le pic de la réponse de l'échantillon au flux de chaleur est situé au-dessus du
niveau de référence, représentant un événement exothermique. Le pic de ce
durcissement exothermique se situe à environ 150?C, ce qui indique que la cuisson la
plus rapide pour ce produit est à cette température. L'apparition du pic de cuisson pour
ce produit est située 140?C.
Toutefois, cela ne signifie pas que le produit ne peut pas polymériser en dessous de
140?C. Comme la partie élargie de la courbe cinétique le révèle, il y a effectivement une
petite quantité d’exothermie qui commence à une température aussi basse que 80°C. Ce
produit particulier peut donc cuire à 80?C, mais il faudra environ quatre heures. En
revanche, lorsque ce produit est durci à 150?C, la température du pic d’exothermie, cela
ne prendra que 10 minutes environ."

Source: page 15 ftpolymer.fr

Hellsass (18 févr.) disait:

Donc tu dois pouvoir retrouver des éléments concernant les époxy, le meilleur choix en fonction de l'application, et les moyens optimisés de mise en oeuvre, non ? :-

Là tu pousses un peu, mais disons que les différents états des polymères ainsi que leurs transitions, oui en gros ça me parle plutôt pas mal. Après, les polymères sur lesquels je bosse sont assez différents de l'araldite

Hellsass (18 févr.) disait:

fabien.38 (18 févr.) disait:

...Et du coup je comprends encore moins cette histoire de chalumeau.

Le chalumeau permet de transférer de la chaleur à la plaque en alu et donc à la réparation. C'est bon, jusque là tu suis ?

En pratique, ça accélérait la réaction, en portant la cuisson à une température inconnue (mais évaporation immédiate de l'eau froide sur le coté de la plaque chauffé après qq minutes...
En pratique toujours, ça permettait de travailler le ski juste après refroidissement pour la finition, et en pratique toujours, ça a toujours bien tenu à ma connaissance.

Ma question portait sur la température optimale à apporter, pour une polymérisation totale de la résine, et suivant les cas, il semblerait que ça puisse monter assez haut.

Après, pour bien faire, faudrait connaitre précisement les caractéristiques des résines employées.


"Comme mentionné précédemment dans cette section, la DSC peut être utilisée pour
surveiller la cuisson d'un matériau thermodurcissable. Ceci est accompli en soumettant
un thermodurcissable non cuit à une rampe de température contrôlée et l'analyse de
la localisation, la taille et forme du pic d’exothermie.
La figure 5 montre un profil DSC de durcissement cinétique pour un système époxy
typique. Le pic de la réponse de l'échantillon au flux de chaleur est situé au-dessus du
niveau de référence, représentant un événement exothermique. Le pic de ce
durcissement exothermique se situe à environ 150?C, ce qui indique que la cuisson la
plus rapide pour ce produit est à cette température. L'apparition du pic de cuisson pour
ce produit est située 140?C.
Toutefois, cela ne signifie pas que le produit ne peut pas polymériser en dessous de
140?C. Comme la partie élargie de la courbe cinétique le révèle, il y a effectivement une
petite quantité d’exothermie qui commence à une température aussi basse que 80°C. Ce
produit particulier peut donc cuire à 80?C, mais il faudra environ quatre heures. En
revanche, lorsque ce produit est durci à 150?C, la température du pic d’exothermie, cela
ne prendra que 10 minutes environ."

Source: page 15 ftpolymer.fr

Ce que je ne comprenais pas c'est pas le fait de chauffer, c'est que la température que peut atteindre la plaque chauffée avec un chalumeau est, comme tu l'as dit toi-même, nettement plus élevée qu'avec une plaque chauffante de 50 ou 60°C. Comme j'ai lu que certaines epoxy se dégradent à 100°C (Pour une bi-composant : "Tenue en température : De -50°C à +100°C", cf le 1er lien que j'ai mis), le chalumeau me paraissait un peu hardcore.
En faisant d'autres recherches je crois comprendre que la T° de dégradation des epoxy est plutôt de l'ordre des 300-400°C, ce qui parait plus vraisemblable.

Donc peut-être que le dépassement de la Tg de la résine (autour de 70°C pour une résine epoxy moyenne, patapé si cette fois encore j'ai une mauvaise source ) a suffi pour que TT puisse faire son truc.

Alors , je vois qu'il y a matière à débat...????
Donc pour revenir à nos moutons...
J'ai réussi à "décoller" une semelle avec carres encore fixe dessus d'un vieux ski...donc je vais prendre un morceau de cette semelle et faire mon empiècement avec cela ....
Mais là où je ne sais pas c'est pour coller ...avec bi composants et serrage fort, ou juste serrage normal ?
Ou poser mon empiècement sur une petite couche de résine avec durcisseur et une fine couche de fibre et serrage ensuite.
Puis pour bien fixer la nouvelle carre avec le reste des carres du ski...je vais faire deux points de soudure et limer ensuite pour l affûtage pour mettre à niveau.

Collage direct avec colle bi composants ou cyanolit mélange colle + poudre ?
Qu'est qui tient le plus fort ?

Merci... les photos arrivent.

Hellsass (18 févr.) disait:

Tchak-Tchak (18 févr.) disait:

Hellsass (18 févr.) disait:

Tu veux sans doute parler de la température de transition vitreuse (Tg) ?

"Comme nous l'avons vu dans le début de cette section, les liaisons chimiques croisées...niveau d’enchevêtrement, ainsi que du
degré de flexibilité des chaines du polymère."

Bah écoute, sans trop rentrer dans les détails, c'est en effet une partie de mon boulot, donc oui je connais un peu ça

Donc tu dois pouvoir retrouver des éléments concernant les époxy, le meilleur choix en fonction de l'application, et les moyens optimisés de mise en oeuvre, non ?

Ca m'intéresse, et c'est moins intuitif que les ressorts verticaux

c'est quoi cette histoire des ressorts verticaux?

Oui, c'est quoi ?