Hakkoda, le temps d'une éclaircie

Hakkoda ou pas Hakkoda ? Y aller pour une seule journée ou rester à Aomori où nous étions comme des coqs en pâte ? La légende du « Japan's Deep Powder Paradise » ne pouvait manquer à notre tableau de visite !

5h45, le levé est douloureux ce samedi 3 février. Nous nous retrouvons tous les trois dans le local à skis à essayer d’optimiser nos bagages pour préparer la journée. La voiture a été déneigée par le personnel de l'hôtel. Comme avec la cuisine, le service à la japonaise ressemble à une sorte de rituel. À cet horaire aussi matinal que difficile, les yeux encore embués, ce soutien est plus que bienvenu pour nous faire gagner de précieuses minutes. Nous disons au revoir à Aomori et à Kenji croisé furtivement dans le hall avec ses clients du jour. La satisfaction du devoir accompli avec de belles images dans la boite est contrebalancée par la petite frustration de ne pas avoir aperçu le chapeau volcanique du Mont Iwaki.

Il neige fort, très fort même. La route est blanche et unie. 1h30 nous sépare de notre destination du jour, Hakkoda. Le GPS s’enrhume à nouveau de bon matin et nous transfère machinalement sur de petites routes. On se retrouve au beau milieu des pommiers, spécialités du coin. On louvoie dans de petits villages pour un tourisme rural improvisé. Ce n’est pas déplaisant et on découvre un Japon endormi sous la blancheur hivernale. Les déneigeuses ronronnent devant les garages, quand la lumière des distributeurs automatiques de boisson transperce la couche de neige dégoulinante. Le Japon est vraiment le champion du distributeur et de la fraise à neige. Nous stoppons dans un Lawson pour un café / grignotage / recherche de la bonne route afin de remettre le Nissan sur le droit chemin d’Hakkoda. Une dernière rampe dantesque avec des murs de neige latéraux, les fameux « Yuki no Kairou », nous hisse à la station située sur un col.

Le massif Hakkoda-san, situé à l’est de la Préfecture d’Aomori, compte plusieurs pics volcaniques dont le plus accessible est le Mt. Akakuradake. La station d’Hakkoda est plutôt minimaliste : quelques bâtiments, un téléphérique, trois parcours jalonnés et des itinéraires dans tous les sens. Deux courts télésièges sont installés à côté de la gare aval mais appartiennent à un autre propriétaire. Le col d’Hakkoda est un grenier à neige cela va sans dire vu notre trajet épique. L’aventure du ski au Japon a pris naissance à Hakkoda dans un tournant dramatique. En 1902, un groupe de soldats de l’armée impériale japonaise s'est retrouvé piégé dans une tempête de neige alors qu'il traversait ces montagnes. Cette catastrophe coûta la vie à 200 hommes et eu pour conséquence pratique l'introduction au Japon du ski qui commença à équiper les troupes de montagne. À côté de ce fait malheureux, Hakkoda, qui s’affiche comme la station où la neige est toujours profonde, fait partie avec Asahidake, Tenjidaira, Kurodake de ces lieux mythiques, paradis du hors-piste, avec des téléféériques, filins vers le bonheur, comparables à l’iconique Chamonix, les Aiguilles en moins.

De longues minutes passent et puis comme par enchantement, le ciel s’ouvre ! L’agitation se met en route. On découvre des paysages de petits fantômes typiques de ces sommets balayés par les vents qui sculptent les fameux « monstres des neiges ». Avec les nappes de brouillard, les gens sortent d’un peu de partout par grappe. Des groupes partent rangés derrière des guides que l’on apostrophe gentiment pour des questions mais aucun ne s’arrête. Malgré l’entregent de Kenji et Tomo qui avaient activé leur répertoire téléphonique pour nous trouver un accompagnateur, notre découverte de Hakkoda doit se limiter aux itinéraires classiques sans la tentation d’aller explorer l’inconnu et tenter le diable avec cette météo très changeante et alors que l’application Fatmap indique une parfaite « zone blanche ». La logistique a eu raison de nous.

Notre choix de descente se porte sur l’itinéraire balisé « Forest ». On s’essaye d’abord à un tout droit dans cette neige de guimauve avant de revenir rapidement sur l’itinéraire classique actant l’inskiabilité du monstre des neiges, véritable piège à skieurs. Le parcours est agréable dans une belle forêt de hêtres. Le terrain joueur permet à Jérémie de se livrer à quelques sauts. La fin se termine par un sympathique boardercross à faire la course avec des Japonais qui n’hésitent pas à tournebouler.

Avant cette escapade à Hakkoda, nous avons profité plusieurs de la poudreuse du Tohoku à Aomori, demain nous serons dans un petit paradis qui s'appelle Ani... Ne ratez pas les 6 articles consacrés à notre périple ski dans le Tohoku.

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- Hakkoda : s'y rendre, plan des pistes, forfait montée à l'unité à 1 250 Yen japonais (environ 8 euros)

- Pour casser la croûte (Hakkouda attenant à la gare du téléphérique) ou boire un verre (Buna World à la hauteur des télésièges, ambiance "Bar des Guides")

- Pour connaitre et suivre la météo

- Pour louer une voiture, faire traduire votre permis, la connexion 4G sur place mais aussi louer un appartement sur Tokyo au retour (le bon plan si vous êtes un petit groupe), une seule adresse : l'agence française Japan Experience, spécialiste du Japon depuis 40 ans !