le 6 oct 2006 - 10:48
euh les gars, personne ne veu me dire comment on met une image dans un post?
le 6 oct 2006 - 10:48
le 6 oct 2006 - 12:54
tu rentre d'abord ton image dans ta banque d'image puis tu fais copier coller du code de l'image que tu insère dans ton texte
le 6 oct 2006 - 19:11
merci mais c quoi et c où la banque d'images?
le 6 oct 2006 - 20:27
la banque d'images c'est dans le petit cadre juste à droite là --> ou c'est marqué si tu as un message privé et d'autre trucs.
cliques sur "banque d'images"
cliques sur "banque d'images"
le 6 oct 2006 - 20:35
ok merci mais je crois que mon image est trop grosse(7Mo) car j'arrive pas a la mettre dans la banque
le 10 oct 2006 - 21:07
une petite question lors de la fabrication d'un snowboard avec des champs ABS ou PVC..:
est ce qu'il faut que le noyau soit en appuis sur une partie des carres: on ne peut donc pas donner trop d'angle aux champs(1° schéma) ou est ce qu'il faut que les carres soient en appuis sur les champs pour pouvoir mettre un angle supérieur a 30°(2° schéma)?
est ce que au moins une de ces 2 constructions est possible?
Merci de vos réponses
est ce qu'il faut que le noyau soit en appuis sur une partie des carres: on ne peut donc pas donner trop d'angle aux champs(1° schéma) ou est ce qu'il faut que les carres soient en appuis sur les champs pour pouvoir mettre un angle supérieur a 30°(2° schéma)?
est ce que au moins une de ces 2 constructions est possible?
Merci de vos réponses
le 10 oct 2006 - 22:34
bonjour, ca faisait longtemps que je m'étais pas tapé le relecture de tous ces posts passionants!
Tomzoul, je dirais que si le noillau peut venir recouvrir partiellement la carre, c'est mieux pour la solidité de la planche. Ceci dit, ne te tracasse pas, le secret ne réside pas dans un détail aussi infime. Je n'utilise pour l'instant pas de chants en ABS car je construit les planches en cap, et mon noyau est 1 cm en retrait de la carre. C"est la fibre de verre et le carbone qui assurent la continuité de la structure.
Selon moi, les chants en ABS doivent s'interpreter comme une protection des noyaux bois, donc ils doivent être très étroits, ce qui correspondrait plutôt au dessin du bas si je me souviens bien.
allez, a plus
airgab.
nota: on en est ou de cette commande groupée??
Tomzoul, je dirais que si le noillau peut venir recouvrir partiellement la carre, c'est mieux pour la solidité de la planche. Ceci dit, ne te tracasse pas, le secret ne réside pas dans un détail aussi infime. Je n'utilise pour l'instant pas de chants en ABS car je construit les planches en cap, et mon noyau est 1 cm en retrait de la carre. C"est la fibre de verre et le carbone qui assurent la continuité de la structure.
Selon moi, les chants en ABS doivent s'interpreter comme une protection des noyaux bois, donc ils doivent être très étroits, ce qui correspondrait plutôt au dessin du bas si je me souviens bien.
allez, a plus
airgab.
nota: on en est ou de cette commande groupée??
le 10 oct 2006 - 22:35
j'm'ai trompé, c'était le dessin du haut le bon, pas cuilà du bas!
mille sorry
airgab
mille sorry
airgab
le 11 oct 2006 - 18:47
c'est ce que je pensais mais du coup on ne peut presque pas donner d'angle aux champs car ils ne font que 2mm de large sur 7mm de haut( on arrive direct sur le noyau). Ce qui m'a mis la puce l'oreille sur la possibilité que les carres ne soient pas directement en appuis sur le noyau c'est cette photo et le petit article qui va avec trouvés sur grafsnowboard.com:
"You may need to cut a recess in the core using a jigsaw to get the sidewall material sufficiently inboard of the edge. My sidewall is 8mm wide. The core is the same size as the base. The edges add 2mm to the base. If I recess my sidewalls 5mm into the core, 2mm will sit directly over the edges. This gives me a spare 1mm overhanging the edges in case of misalignment. It's not a lot but it works for me. I get 7mm inside the core. Remember how much sidewall is inside the core as it will help you figure out what angle the sidewall can be machined to later. In my case, 7mm tall by 7mm wide means that 45' might be a bit too close. I'll use 30' on these sidewalls."
on voit le dessous du noyau avec un petit décalage d'environ 1mm entre le noyau et les champs
si quelqu'un plus d'infos car mon intuition me dit qu'il faut que les carres soient en appuis sur le noyau mais cet article semble montrer le contraire( mais c'est possible que je ne l'ai pas bien interpreté
Please un petit coup de pouce!!
"You may need to cut a recess in the core using a jigsaw to get the sidewall material sufficiently inboard of the edge. My sidewall is 8mm wide. The core is the same size as the base. The edges add 2mm to the base. If I recess my sidewalls 5mm into the core, 2mm will sit directly over the edges. This gives me a spare 1mm overhanging the edges in case of misalignment. It's not a lot but it works for me. I get 7mm inside the core. Remember how much sidewall is inside the core as it will help you figure out what angle the sidewall can be machined to later. In my case, 7mm tall by 7mm wide means that 45' might be a bit too close. I'll use 30' on these sidewalls."
on voit le dessous du noyau avec un petit décalage d'environ 1mm entre le noyau et les champs
si quelqu'un plus d'infos car mon intuition me dit qu'il faut que les carres soient en appuis sur le noyau mais cet article semble montrer le contraire( mais c'est possible que je ne l'ai pas bien interpreté
Please un petit coup de pouce!!
le 11 oct 2006 - 21:23
sur la photo de graf on voit bien que le noyau ne vient pas du tout recouvrir les carres.
Personnelement je ne prendrais pas le risque de mouler des champs droits de ce type (même si c'est pour les usiner à 45°, simplement parceque sur un gros appui, l'effort transmis au champ pourrait le "déchirer" du noyau et provoquer une délamination des côtés.
J'ai une nitro shogun dans ce style qu'un pote m'a donné pour dissection: le noyau est constitué de lattes de hetre et de mousse PU (type Clark Foam pour les surf d'eau) La planche est déchirée à 2 cm des carres sur toute la longueur, car la mousse n'a pas encaissé la charge juste à la jonction entre les champs et la partie du noyau en bois. Je sais c'est pas très clair comme ca sans dessin mais si je peux je ferais des photos.
A plus
airgab
Personnelement je ne prendrais pas le risque de mouler des champs droits de ce type (même si c'est pour les usiner à 45°
, simplement parceque sur un gros appui, l'effort transmis au champ pourrait le "déchirer" du noyau et provoquer une délamination des côtés.J'ai une nitro shogun dans ce style qu'un pote m'a donné pour dissection: le noyau est constitué de lattes de hetre et de mousse PU (type Clark Foam pour les surf d'eau) La planche est déchirée à 2 cm des carres sur toute la longueur, car la mousse n'a pas encaissé la charge juste à la jonction entre les champs et la partie du noyau en bois. Je sais c'est pas très clair comme ca sans dessin mais si je peux je ferais des photos.
A plus
airgab
le 11 oct 2006 - 22:15
Je suis totalement d'accord avec toi mais je me demandais comment ce fait il que sur ce site où ils ont quand même fab plusieurs boards ils utilisent cette méthode; c qu'elle doit quand même avoir certains avantages. De plus sur les construction cap comme tu le disait dans un post plus haut, le noyau est a 1cm de la carre et celle ci ne transmet les efforts au noyau que par le biai de la fibre( il doit y avoir +ou- deux couches je suppose?) sur un surf avec champs il y a aussi de la fibre sur les carres et entre le noyau+champs et aussi sur le noyau +champs ce qui revient finalement a deux couche aussi. Si j'insiste autant c car avec cette construction je peu faire des champs a 45° ce qui sempble être un élément essentiel pour avoir une bonne accroche.
le 11 oct 2006 - 23:52
Salut!
t'embête pas , tu auras une super accroche si ton noyau recpouvre ta carre moins 1 mm, et sans pvc. Tu peux toujours usiner un angle de ton choix dans le noyaux , ça c pas un problème!
-youl-
t'embête pas , tu auras une super accroche si ton noyau recpouvre ta carre moins 1 mm, et sans pvc. Tu peux toujours usiner un angle de ton choix dans le noyaux , ça c pas un problème!
-youl-
le 12 oct 2006 - 09:18
regarde cette coupe ca t'explique le principe du sandwich:
http://www.swoard.com/gallery/displayimage.php?album=3&pos=15
le noyau ne peut pas recouvrir la carre vu que le chant s'y trouve!
de toutes façon vu la précision de la résine/fibre et de l'usinage tu n'est pas a un mm près en positionnement.
Je te conseille surtout d'aller voir de visu chez un fabriquant comment c'est fabriqué, tu comprendras vraiment mieux comment ca marche!
N.
http://www.swoard.com/gallery/displayimage.php?album=3&pos=15
le noyau ne peut pas recouvrir la carre vu que le chant s'y trouve!
de toutes façon vu la précision de la résine/fibre et de l'usinage tu n'est pas a un mm près en positionnement.
Je te conseille surtout d'aller voir de visu chez un fabriquant comment c'est fabriqué, tu comprendras vraiment mieux comment ca marche!
N.
le 12 oct 2006 - 09:22
précision: les chants a 45 n'on pas une meilleure accroche que des chants droits< c'est de la théorie et dans la réalité du pipeau.. le seul avantage de tailler un peu d'angle dans le chant c'est de faciliter l'affutage voir le croquis que j'ai poste)..
Si le chant est completement droit il est quasiment impossible d'affuter... si tu le mets a 45 tu vas le rendre super fragile aux chocs latéraux, et il ne protegeras quasiment plus le noyau. Bref: passe une toupie a 10° ca suffira, et laisse 1-2mm de chant droit au dessus de la carre.
N.
Si le chant est completement droit il est quasiment impossible d'affuter... si tu le mets a 45 tu vas le rendre super fragile aux chocs latéraux, et il ne protegeras quasiment plus le noyau. Bref: passe une toupie a 10° ca suffira, et laisse 1-2mm de chant droit au dessus de la carre.
N.
le 12 oct 2006 - 09:29
oops sorry j'aurais du attendre avant de poster le précedent:
Le chant n'a aucun role structurel: il est juste moins tendre que le bois du noyau, et surtout il est la pour proteger ce dernier.. ce qui veut dire que si il est fixé mécaniquement au noyau ou pas ca ne change pas grand chose.. ce qui est important c'est la cohérence du noyau ( un noyau mixte bois/PU est une hérésie et une vraie merde cheap pour gagner 1 euros a la fab).
Bref: fixe tes chants a la néoprene sur le noyau sans essayer de combler les espaces entre les deux, la résine bouchera les trous.
taille ensuite tes carres a 10-15° et hop roule ma poule!
Nils
Le chant n'a aucun role structurel: il est juste moins tendre que le bois du noyau, et surtout il est la pour proteger ce dernier.. ce qui veut dire que si il est fixé mécaniquement au noyau ou pas ca ne change pas grand chose.. ce qui est important c'est la cohérence du noyau ( un noyau mixte bois/PU est une hérésie et une vraie merde cheap pour gagner 1 euros a la fab).
Bref: fixe tes chants a la néoprene sur le noyau sans essayer de combler les espaces entre les deux, la résine bouchera les trous.
taille ensuite tes carres a 10-15° et hop roule ma poule!
Nils
le 12 oct 2006 - 12:01
chuis d'accord.
J'ai vu l'autre jout une planche avec des chants inclinés en bambou, c'était très joli. En considérant que le bambou est quasi imputrescible et admettant que le noyau soit également en lattes de bambou, ca peut résoudre le problème non?
A plus
airgab
J'ai vu l'autre jout une planche avec des chants inclinés en bambou, c'était très joli. En considérant que le bambou est quasi imputrescible et admettant que le noyau soit également en lattes de bambou, ca peut résoudre le problème non?
A plus
airgab
le 12 oct 2006 - 12:54
merci tout le monde je crois que j'ai eu tout les conseils que j'avais besoin. Des qu'on reçois le matos ce n'est pas une mais cinq board qu'on va fabriquer avec des potes: trois freestyles et deux freerides. résultat avant noel avec photos et tout et tout... Peu etre même un dossier skipass sur la fab de snow et ski: a suivre
le 13 oct 2006 - 18:54
Salut!
Entièrement d'accord avec messire concernant l'accroche( je n'osais pas le dire de peur de vexer...). Pour une meilleur accroche , travail plutôt sur la raideur de la planche , la torsion et la répartition de tout ça, LA ça change!
-youl-
Entièrement d'accord avec messire concernant l'accroche( je n'osais pas le dire de peur de vexer...). Pour une meilleur accroche , travail plutôt sur la raideur de la planche , la torsion et la répartition de tout ça, LA ça change!
-youl-
le 13 oct 2006 - 19:27
quand même, si je demande des conseils je vais pas me vexer pour ça (si c pour moi que tu parlais)!!
Sinon une petite derniere, j'ai lu que dans pas mal de snow freestyle de marque (comme APO), ils rajoutaient deux bandes de carbone (une de chaque coté des inserts) pour améliorer le pop de la planche. ma question est: de quel côté du noyau faut il les placer, il me semble que le mieux c dessous car le carbone travaille mieux en traction mais j'ai vu un reportage photo où ils les placent dessus. Est ce vraiment utile?(outre le prix car j'en ai a disposition).
merci et dites ce que vous pensez, je me vexerais pas
Sinon une petite derniere, j'ai lu que dans pas mal de snow freestyle de marque (comme APO), ils rajoutaient deux bandes de carbone (une de chaque coté des inserts) pour améliorer le pop de la planche. ma question est: de quel côté du noyau faut il les placer, il me semble que le mieux c dessous car le carbone travaille mieux en traction mais j'ai vu un reportage photo où ils les placent dessus. Est ce vraiment utile?(outre le prix car j'en ai a disposition).
merci et dites ce que vous pensez, je me vexerais pas
le 15 oct 2006 - 21:02
ben alors, persone n'a une petite idée de la place des renforts carbone??? Please une reponse SVP!!!!
le 16 oct 2006 - 21:41
voila de quel coté elles sont sur une clone
le 16 oct 2006 - 21:50
Pas mal, elle est faite maison? Si oui, est ce que les bandes carbone ont un role(sensible) sur le comportement de la board plus de pop dans les ollies meilleure tenue de carre...
Merci en tout cas de l'illustration.
Merci en tout cas de l'illustration.
le 16 oct 2006 - 22:02
allez va, je vous met mon prochain topsheet fait par moi meme sous photoshop. Vous me dites ce que vous en pensez!!
le 16 oct 2006 - 22:08
Oup's pas passé par ici pendant un bout de temps aussi.. Mais mes projet ont pris forme avec une planche cailloux pour le début de la saison : 
et c'est en partie grace à ce post. Donc encore merci à tous.
et c'est en partie grace à ce post. Donc encore merci à tous. le 17 oct 2006 - 20:28
salut!
concernant le carbonne, dessus ou dessous tu obtiendras un effet quasi identique, en effet , celui ci tire ses qualités mécanique principale, en flexion, mais pas en cisaillement ou en traction(contrairement a l'aramide), cependant, lorsqu'on veux vraiment augmenter la raideur, on forme une poutre en carbonne.
-youl-
concernant le carbonne, dessus ou dessous tu obtiendras un effet quasi identique, en effet , celui ci tire ses qualités mécanique principale, en flexion, mais pas en cisaillement ou en traction(contrairement a l'aramide), cependant, lorsqu'on veux vraiment augmenter la raideur, on forme une poutre en carbonne.
-youl-
le 17 oct 2006 - 21:46
tomzoul > c'est pas moi qui l'ai faite c'est une clone brute sans topsheet ( c'est moi qui l'ai demandé )
je ne peux pas te dire l'influence du carbone j'ai pas essayé sans
je ne peux pas te dire l'influence du carbone j'ai pas essayé sans
le 18 oct 2006 - 11:31
Ok merci pour vos réponses a tous.
le 17 nov 2006 - 02:08
Up, pour la bonne cause.
le 27 nov 2006 - 12:54
Voilà, suite à la lecture de ces infos sur la réalisation d'un snow, j'ai décidé de faire pareil! J'ai déjà tt le matériel...mais la j'ai un petit problème quant au collage des carres sur la semelle! Ce point n'a pas été abordé dans les différents posts: quelle colle utilisez vous? L'araldite tient bien sur le métal mais n'est pas prévue pour le collage du polyéthylène donc de la semelle! J'ai fait des essais avec des petits morceaux de carres et de semelle et le résultat n'est pas génial: en tirant assez fort la carre se décollent. J'ai peur que les carres se barrent comme l'a raconté youl pour son premier snow. La super-glue spéciale polyéthylène ne tient pas au métal et vaut une fortune! Qu'utilisez vous?
le 27 nov 2006 - 13:38
la loctite a pour but de maintenir les carres et la semelle ensemble avant le pressage. ce collage est ensuite remplacé par la résine.. Ce n'est donc pas grave si ca tient pas fortement, tant que ca tient dans le moule c'est ok. Idem pour le collage des chants
N.
N.
le 27 nov 2006 - 14:48
ok c'est cool pas de colle spéciale à acheter s' il suffit que ça tienne un peu! Je vais pouvoir attaquer ça dès demain...
le 28 nov 2006 - 10:25
Salut a tous... moi aussi sa faisait un bon moment que je n'avais pas pris de news de ce forum... mon projet avance, mais je cherche toujour une adresse pour commander de la semelle et de la carre... d'ailleur si quelqu'un passe une commande prochainement ... une autre petite question, je n'ai pas fais de patron en tôle acier, alors je pose la question, comment découper le noyau et la semelle, précisément et proprement????
marci...
Sacom'
... une autre petite question, je n'ai pas fais de patron en tôle acier, alors je pose la question, comment découper le noyau et la semelle, précisément et proprement????marci...
Sacom'
le 29 nov 2006 - 13:40
Tu peux faire un patron en scotchant des feuilles de papier ensemble. Pour le reste relit les posts du forum. Il y a les reps à ttes tes questions!
le 5 déc 2006 - 10:47
salut!!
ha La colle....
toute une histoire!
il existe une seule colle qui collera tout ça de façon parfaite. mais elle est parfaitement introuvable, puisque fabriqué pour airbus, par loctite!!! on apelle ça du 'poulet roti', du P.R. Un bicomposant fabriqué sur place par un atelier loctite délocalisé dans les locaux airbus. C'est sans doute un polyuréthane...
Pour ma part, la seule colle qui ai fait ses preuves à mon échelle, est un époxy.En fait la même base que le liant pour stratifier. Si les carres son hadoc ( avec des 'griffes' ) ce sera indémontable, et le collage de la semelle est définitif!
par contre, il ne faut pas attendre plusieurs jours pour stratifier après le collage des carres, car la polymérysation de la colle rigidifie de plus en plus l'ensemble 'semelle-carres'. Or on a besoin de souplesse pour poser tout ça dans le moule!
-youl-
ha La colle....
toute une histoire!
il existe une seule colle qui collera tout ça de façon parfaite. mais elle est parfaitement introuvable, puisque fabriqué pour airbus, par loctite!!! on apelle ça du 'poulet roti', du P.R. Un bicomposant fabriqué sur place par un atelier loctite délocalisé dans les locaux airbus. C'est sans doute un polyuréthane...
Pour ma part, la seule colle qui ai fait ses preuves à mon échelle, est un époxy.En fait la même base que le liant pour stratifier. Si les carres son hadoc ( avec des 'griffes' ) ce sera indémontable, et le collage de la semelle est définitif!
par contre, il ne faut pas attendre plusieurs jours pour stratifier après le collage des carres, car la polymérysation de la colle rigidifie de plus en plus l'ensemble 'semelle-carres'. Or on a besoin de souplesse pour poser tout ça dans le moule!
-youl-
le 5 déc 2006 - 13:15
Pour trouver les carres et la semelle: worden.fr, en attendant une commande groupée...
Pour l'usinage du "template", tu peux dessiner le shape de ta planche avec le petit logiciel SnoCad de grafsnowboard. Ensuite, tu fais une sortie en .dxf et tu envoies ca chez quelqu'un qui fait de la découpe au laser ou au jet d'eau (j'ai un nom dans le sud-est, c'es JF Lecoq. Ca coute moins de 100€ la découpe, mais je ne peux pas parler du résultat, je n'ai pas encore commandé.
Enfin, pour répondre à Youl dont on avait pas eu de nouvelles depuis longtemps (fait beau à la Réunion?...), le PR (fabriqué par Le Joint Français) n'est qu'un mastic d'assemblage métal-métal. Il s'utilise pour étanchéifier des assemblages rivetés. C'est une vraie saloperie pleine de chrome. A banir à tout prix, selon moi.
Par contre, la résine epoxy ou un petit point de super glue avec un petit bout de tissu de verre très fin (60g/m2) font largement l'affaire pour tenir les carres à la semelle en attendant la mise sous presse.
Voila.
Si quelqu'un a un plan pour du topsheet transparent je suis preneur, là, tout de suite.
Aussi, un petit détail, n'oubliez pas tous que l'epoxy est une molécule cancérigène, surtout lors du ponçage en combinaison avec des fibres type carbone. le carbone rentre par les pores de la peau et pénètre les vaisseaux sanguins. C'est pas encore très règlementé, mais pensez à bien vous protéger avec un bon masque et des gants appropriés.
Bon shape à tous....
gab du 65
Pour l'usinage du "template", tu peux dessiner le shape de ta planche avec le petit logiciel SnoCad de grafsnowboard. Ensuite, tu fais une sortie en .dxf et tu envoies ca chez quelqu'un qui fait de la découpe au laser ou au jet d'eau (j'ai un nom dans le sud-est, c'es JF Lecoq. Ca coute moins de 100€ la découpe, mais je ne peux pas parler du résultat, je n'ai pas encore commandé
.Enfin, pour répondre à Youl dont on avait pas eu de nouvelles depuis longtemps (fait beau à la Réunion?...), le PR (fabriqué par Le Joint Français) n'est qu'un mastic d'assemblage métal-métal. Il s'utilise pour étanchéifier des assemblages rivetés. C'est une vraie saloperie pleine de chrome. A banir à tout prix, selon moi.
Par contre, la résine epoxy ou un petit point de super glue avec un petit bout de tissu de verre très fin (60g/m2) font largement l'affaire pour tenir les carres à la semelle en attendant la mise sous presse.
Voila.
Si quelqu'un a un plan pour du topsheet transparent je suis preneur, là, tout de suite.
Aussi, un petit détail, n'oubliez pas tous que l'epoxy est une molécule cancérigène, surtout lors du ponçage en combinaison avec des fibres type carbone. le carbone rentre par les pores de la peau et pénètre les vaisseaux sanguins. C'est pas encore très règlementé, mais pensez à bien vous protéger avec un bon masque et des gants appropriés.
Bon shape à tous....
gab du 65
le 5 déc 2006 - 14:49
tout les fabricants utilisent la cyano pour la liaison carre/semelle.. pas la peine de prévoir plus > c'est l'époxy ( effectivement dangereux pour le foie ( les vapeurs...) qui tient l'ensemble apres pressage.
N
N
le 6 déc 2006 - 06:38
salut!
oui il fait beau a la réunion!
et oui le pr c un très grosse saloperie!
il me semblait que c'était loctite qui fabriquait ça pour airbus!! je me renseigne!
Sinon, je vous suis tous de loin...très loin, mais avec un grand intérêt, et beaucoup de patience...
-youl-
oui il fait beau a la réunion!
et oui le pr c un très grosse saloperie!
il me semblait que c'était loctite qui fabriquait ça pour airbus!! je me renseigne!
Sinon, je vous suis tous de loin...très loin, mais avec un grand intérêt, et beaucoup de patience...
-youl-
le 6 déc 2006 - 06:46
de loin...et du coup on passe son temps comme on peut!!!
-youl-
-youl-
le 6 déc 2006 - 13:15
Salut tout le monde, bon voila ou j'en suis de mon projet de construction d'un snowboard.
J'ai reçut la résine époxy + la fibre triaxiale ainsi que les champs ABS commandés chez Sicomin, j'ai également reçut les carres et je doit récupérer la semelle et les inserts demain a la poste.Ce que je n'ai pas commandé chez sicomin je l'ai commandé a snowboardmaterials.com.
Au niveau du budget, sachant que j'ai commandé de quoi faire 6 snows, je m'en sort pour 95 zorros sans compter le noyau bois que j'ai réussi a me fabriquer gratis et la super glue pour les carres.
Donc voila je vais faire un petit résumé de la procédure que j'ai employé afin d'aider ceux qui hésitent encore a se lancer.
tout d'abord il faut définir quel type de snow on veu, son niveau de ride, ses attentes...
Ensuite se que j'ai fait( et je sais que c pas la meilleure chose a faire) c que j'ai pompé les données constructeur des planches qui me correspondaient: Rayon,largeurs, taille...
J'ai la chance de posséder CatiaV5 et j'ai pu imprimer le profil du snow sur plusieurs feuilles A4 afin de pouvoir découper le noyau.
Voila en se qui concerne la partie gabarit.
Pour le noyau, je suis allé chez mon cher oncle qui est menuisier et qui m'a fait cadeau du bois et de la main d'oeuvre.
J'ai donc utilisé des lattes de 20mm par 20mm de mélèze pour la grande partie du noyau et des lattes de 20par20 de chène(a défaut d'avoir du frène) au niveau des inserts.
Assemblage de lattes entres elles avec de la colle vinilyque et rabotage de l'ensemble pour avoir une épaisseur de 8mm.
Une petite photo du résultat et a je continu ce soir car là je vais en cours...
J'ai reçut la résine époxy + la fibre triaxiale ainsi que les champs ABS commandés chez Sicomin, j'ai également reçut les carres et je doit récupérer la semelle et les inserts demain a la poste.Ce que je n'ai pas commandé chez sicomin je l'ai commandé a snowboardmaterials.com.
Au niveau du budget, sachant que j'ai commandé de quoi faire 6 snows, je m'en sort pour 95 zorros sans compter le noyau bois que j'ai réussi a me fabriquer gratis et la super glue pour les carres.
Donc voila je vais faire un petit résumé de la procédure que j'ai employé afin d'aider ceux qui hésitent encore a se lancer.
tout d'abord il faut définir quel type de snow on veu, son niveau de ride, ses attentes...
Ensuite se que j'ai fait( et je sais que c pas la meilleure chose a faire) c que j'ai pompé les données constructeur des planches qui me correspondaient: Rayon,largeurs, taille...
J'ai la chance de posséder CatiaV5 et j'ai pu imprimer le profil du snow sur plusieurs feuilles A4 afin de pouvoir découper le noyau.
Voila en se qui concerne la partie gabarit.
Pour le noyau, je suis allé chez mon cher oncle qui est menuisier et qui m'a fait cadeau du bois et de la main d'oeuvre.
J'ai donc utilisé des lattes de 20mm par 20mm de mélèze pour la grande partie du noyau et des lattes de 20par20 de chène(a défaut d'avoir du frène) au niveau des inserts.
Assemblage de lattes entres elles avec de la colle vinilyque et rabotage de l'ensemble pour avoir une épaisseur de 8mm.
Une petite photo du résultat et a je continu ce soir car là je vais en cours...
le 6 déc 2006 - 20:15
comment tu vas faire pour usiner la géométrie de l'épaisseur du noyau? Si tu comptes faire une planche "tail-to-tip woodcore", essaies de garder le mini d'épaisseur au niveau des spatules, parcequ'une fois stratifié, elles risquent d'être très rigides. Personnellement mes noyaux s'arrêtent au niveau de la surface d'appui, ca fait des spatules bien souples.
allez, 'zkrut
gab from 65 riders
allez, 'zkrut
gab from 65 riders
le 6 déc 2006 - 21:27
Du chêne c'est pas trop "dure" comme bois ?
De plus, ça travaille beaucoup !
De plus, ça travaille beaucoup !
le 6 déc 2006 - 22:06
Re-salut,
maintenant que j'ai reçut l'ensemble du matériel, je vais me servir de la forme du noyau pour découper la semelle avec une defonceuse ou à défaut un bon cutter.
c'est pour ça que j'ai gardé la spatule et le talon du noyau. Après avoir découpé la semelle, il faut y coller les carres tout autour; tout d'abord comment cintrer ces fichues carres facilement, J'ai éssayé de me fabriquer un appareil pour pouvoir les cintrer proprement et que voici:
malheureusement, le grand cylindre a un diametre trop important et les carres reviennent a leur position initiale après le cintrage( il faut donc diminuer le diam de moitiée: modif à suivre), donc j'ai cintré les carres( en acier trempé sioupléavec mes bonnes vieilles mains et voila ce que ça donne( les deux partie non tordues vont etres éliminées):
C pas top mais bon on fait comme on peu
Reste plus qu'a les coller avec de la super glue sur la semelle proprement découpée.
Revenons a notre noyau:
On a donc un noyau d'épaisseur constante 8mm et qui a les mèmes dimensions que la semelle. Il faut donc couper la spatule et le talon tout en laissant 20mm de chaque coté; schéma explicatif(seulement la spatule apres on fait de même pour le talon):
Ensuite il faut enlever encore 1 à 2mm sur les cotés si l'on veut mettre des champs inclinés puis coller les champs ABS ou PVC en question sur le noyau( photos demain ou se week end!!) avec de l'époxy ou de la cyanolite( super glue).
On peut maintenant donner les épaisseurs au noyau pour faire la répartition de souplesse; je pèse environ 75Kg et je fais un snow freestyle je part donc sur du 8mm entre les fixs et au niveau des fixs et sur du 2mm aux deux extrémitées.
Pour cela j'ai fab un guide de shapage a partir des photos du site grafsnowboards.com qui permet d'enlever les surépaisseurs avec la défonceuse( photos d'ici quelques jours)
On perce les trous lamés pour les inserts et on s'occupe du moule qui servira à donner la forme au snow( ou alors on s'en ait déja occupé avant car le matos du snow n'arrivait pas trés vite!!) Bon la suite demain avec des photos de deux types de moules et du shape du noyau si tout ce passe bien.
Tchao!!
maintenant que j'ai reçut l'ensemble du matériel, je vais me servir de la forme du noyau pour découper la semelle avec une defonceuse ou à défaut un bon cutter.
c'est pour ça que j'ai gardé la spatule et le talon du noyau. Après avoir découpé la semelle, il faut y coller les carres tout autour; tout d'abord comment cintrer ces fichues carres facilement, J'ai éssayé de me fabriquer un appareil pour pouvoir les cintrer proprement et que voici:
malheureusement, le grand cylindre a un diametre trop important et les carres reviennent a leur position initiale après le cintrage( il faut donc diminuer le diam de moitiée: modif à suivre), donc j'ai cintré les carres( en acier trempé siouplé
avec mes bonnes vieilles mains et voila ce que ça donne( les deux partie non tordues vont etres éliminées):C pas top mais bon on fait comme on peu
Reste plus qu'a les coller avec de la super glue sur la semelle proprement découpée.
Revenons a notre noyau:
On a donc un noyau d'épaisseur constante 8mm et qui a les mèmes dimensions que la semelle. Il faut donc couper la spatule et le talon tout en laissant 20mm de chaque coté; schéma explicatif(seulement la spatule apres on fait de même pour le talon):
Ensuite il faut enlever encore 1 à 2mm sur les cotés si l'on veut mettre des champs inclinés puis coller les champs ABS ou PVC en question sur le noyau( photos demain ou se week end!!) avec de l'époxy ou de la cyanolite( super glue).
On peut maintenant donner les épaisseurs au noyau pour faire la répartition de souplesse; je pèse environ 75Kg et je fais un snow freestyle je part donc sur du 8mm entre les fixs et au niveau des fixs et sur du 2mm aux deux extrémitées.
Pour cela j'ai fab un guide de shapage a partir des photos du site grafsnowboards.com qui permet d'enlever les surépaisseurs avec la défonceuse( photos d'ici quelques jours)
On perce les trous lamés pour les inserts et on s'occupe du moule qui servira à donner la forme au snow( ou alors on s'en ait déja occupé avant car le matos du snow n'arrivait pas trés vite!!) Bon la suite demain avec des photos de deux types de moules et du shape du noyau si tout ce passe bien.
Tchao!!
le 6 déc 2006 - 22:14
Merde j'ai oublié de préciser qu'il faut découper le noyau avant de découper la semelle, pour cela on pose le gabarit papier découpé proprement
et on trace le contour au crayon que l'on va ensuite suivre a la scie sauteuse( méthode pas chère et moyennement précise)
sinon un découpe un gabarit dans une tole d'alu au laser et on découpe a la défonceuse avec une fraise a affleurer($$$$$$$yeah). Voila désolé du désordre dans les opérations.
Salut
et on trace le contour au crayon que l'on va ensuite suivre a la scie sauteuse( méthode pas chère et moyennement précise)
sinon un découpe un gabarit dans une tole d'alu au laser et on découpe a la défonceuse avec une fraise a affleurer($$$$$$$yeah). Voila désolé du désordre dans les opérations.
Salut
le 6 déc 2006 - 22:23
juste une derniere pour ducajeff, en ce qui concerne le chène je te dirais si on sens sa présence lors de l'utilisation de la board???
Mais sinon au niveau des caractéristiques mécanique par rapport au frène, il est moins resistant en flexion plus résistant en compression et il a plus ou moins la même masse volumique et la même élasticitée en flexion.
voila, mais c sur que le frène est quand même mieu sur le papier aprés on verra sur la neige c que ça donne.
Mais sinon au niveau des caractéristiques mécanique par rapport au frène, il est moins resistant en flexion plus résistant en compression et il a plus ou moins la même masse volumique et la même élasticitée en flexion.
voila, mais c sur que le frène est quand même mieu sur le papier aprés on verra sur la neige c que ça donne.
le 6 déc 2006 - 23:10
Au cas où pour les heureux posseceurs d'une raboteuse il est possible d'usiner le noyau en épaisseur a partir d'un négatif.
Là c'est un test avec du CP en guise de noyau mais la panche du bas est ce que j'appele le négatif c'est a dire plus épais aux extrémitées et plus fin au milieu (l'inverse de ce que l'on veut obtenir pour le noyeau quoi). En suite avec 2 p'tits bout de db faces on colle le noyau a unsiné dessus et on rabotte doucement l'affaire en faisant pas mal de passe. A l'arrivée je trouve ça assez rapide, et surtout reproductible...
Là c'est un test avec du CP en guise de noyau mais la panche du bas est ce que j'appele le négatif c'est a dire plus épais aux extrémitées et plus fin au milieu (l'inverse de ce que l'on veut obtenir pour le noyeau quoi). En suite avec 2 p'tits bout de db faces on colle le noyau a unsiné dessus et on rabotte doucement l'affaire en faisant pas mal de passe. A l'arrivée je trouve ça assez rapide, et surtout reproductible...
le 6 déc 2006 - 23:11
Ah oui bien entendue l'idée n'est pas de moi... Je ne fais que copié..
le 12 déc 2006 - 11:38
bonjour
a tous, cela faisait longtemps que je n'etais venu voir ce post
pour moi rien de neuf, pas fait mon projet!
voici un lien sympa
http://talk.splitboard.com/talk/viewtopic.php?t=2948&postdays=0&postorder=asc&start=0
a tous, cela faisait longtemps que je n'etais venu voir ce post
pour moi rien de neuf, pas fait mon projet!
voici un lien sympa
http://talk.splitboard.com/talk/viewtopic.php?t=2948&postdays=0&postorder=asc&start=0
le 13 déc 2006 - 20:56
hey tof64, si t'es toujours de la motive, je vais presser une planche vendredi après midi. Tu peux venir y a pas de problème. Personnellement ca sera ma 6eme et dernière planche pour cette année avant le début de la saison et je tenais a remercier tous les gens qui ont participé à ce post, ca fait plaisir de voir autant de gens à fond.
En 2007, je tente les skis.
airgab
En 2007, je tente les skis.
airgab
le 13 déc 2006 - 21:09
tout d'abord, je voudrais dire que ce poste est super intéressant.
par contre, c'est un peu compliqué pour les glandus dans mon genre qui n'ont pas pris soin de disséquer une board pour voir comment c'est fait.
y aurait il une ame charitable qui voudrait m'expliquer comment est constitué un snow (dans le désordre ca donne noyau, chants, carres, résine, semelle mais dans l'ordre?)
par contre, c'est un peu compliqué pour les glandus dans mon genre qui n'ont pas pris soin de disséquer une board pour voir comment c'est fait.
y aurait il une ame charitable qui voudrait m'expliquer comment est constitué un snow (dans le désordre ca donne noyau, chants, carres, résine, semelle mais dans l'ordre?)
le 14 déc 2006 - 13:32
messire (12 octobre 2006 09 h 18) disait:
regarde cette coupe ca t'explique le principe du sandwich:
http://www.swoard.com/gallery/displayimage.php?album=3&pos=15
le noyau ne peut pas recouvrir la carre vu que le chant s'y trouve!
de toutes façon vu la précision de la résine/fibre et de l'usinage tu n'est pas a un mm près en positionnement.
Je te conseille surtout d'aller voir de visu chez un fabriquant comment c'est fabriqué, tu comprendras vraiment mieux comment ca marche!
N.
Salut Messire,
Je viens te déranger un peu si tu me le permets. Je fabrique mon snow et je vais utiliser un noyau de 10mm d'epaisseur, l'epaisseur est elle la même sur les spatules avant et arrière?
Merci d'avance
Twelvetown
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