Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Mountain Rider est une association qui s'attache à promouvoir les actions de développement durable en station de montagne.

Loin des effets de mode ou d'annonce qui peuvent parfois se cacher derrière la notion de développement durable, l'asso tient un discours très à mon goût, mais voyez plutôt par vous même :

"L’Acte I du développement durable fut celui de la prise de conscience ; aujourd’hui, le grand public est largement sensibilisé à ces enjeux.

L’Acte II doit être celui du passage à l’action."

Vous l'aurez compris, au delà des belles paroles, Mountain Riders s'engage par l'action. C'est dans ce cadre que je tenais à faire un petit focus sur les éco guides édités par l'asso.

 

"Chacun des Guides présente un état des lieux objectifs sur les actions des marques et des stations : tri sélectif, énergies renouvelables, mobilité douce, éco consommation d’eau et d’énergie, réduction des impacts, éco conception…

En tout 90 stations de montagne et 21 marques françaises et étrangères ont répondu à l’enquête de Mountain Riders, dont le résultat vous est proposé aujourd’hui.

Derrière ces deux outils, un même objectif : favoriser la prise de conscience et l’action, permettre à chacun d’être consom’acteur"

Merci donc à eux de nous avoir pré-maché le travail, il ne nous reste plus qu'à consommer intelligemment en faisant les bons choix.

Les guides sont disponibles en ligne :

- L'eco guide des stations de montagne

- L'eco guide du matériel de montagne

Enfin pour les amateurs de papier glacé et de belles images, le n°22 du magazine de ski Fluid consacre plusieurs pages à l'éco conception du matériel de ski en partenariat avec Mountain Riders.

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Ce début d'année nous a décidément bien gâté et depuis la mi-janvier les sorties s'enchaînent dans une neige fraîche sans cesse renouvelée.

 

Dans ce marathon des neiges nous avons tout de même pris le temps d'une petite randonnée autour de la Sambuy histoire de se poser un peu.

 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se situe dans le massif de Bauges, pas très loin de la maison familiale pour moi, de quoi me ressourcer.

 

Ce massif n'étant pas très élevé, l'enneigement n'est pas toujours garanti, mais la période d'abondance que nous traversons actuellement nous a poussés à faire un détour dans le coin.

 

L'accès, depuis Albertville ou Annecy, se fait via une petite station atypique, Seythenex. On est ici bien loin des grands domaines skiables français et de leurs politiques tarifaires parfois abusives.

 

 

 

 

Le forfait randonneur en poche, nous voilà propulsés au sommet du domaine. Après un petit débriefing avec un des employés des remontées mécaniques, nous chaussons les peaux pour l'itinéraire que nous avons retenu, le tour de la Sambuy en passant par le chalet des Drisons et la pointe de Chaurionde.

 

1000 mètres de dénivelé positif décomposés en 200 puis 800 mètres de montée pour bien d'avantage de descente, de quoi se faire plaisir.

 

 

 

 

La première montée est vite avalée et après avoir profité un moment de la vue nous descendons en face sud au dessus de l'Abbaye de Tamié.

 

La chance (ou l'instinct, tout le monde ne s'est pas accordé sur le terme) est avec nous car l'itinéraire choisie à travers les bois sur la partie basse nous amène directement sur le chemin d'été qui monte au chalet des Drisons.

 

 

 

 

Nous revoilà donc en mode ascension avec pour final une crête suffisamment raide pour mettre les skis sur le dos, et peu enneigée qui plus est rendant la progression délicate.

 

La pointe de Chaurionde offre un panorama magnifique sur les Bauges, mais le vent et le froid associés ne nous permettent pas de goûter le spectacle très longtemps.

 

 

 

 

Commence alors une descente magnifique qui finira de nous ramener au parking de la station par un petit chemin forestier.

 

Ou pour faire court, une journée pleine comme je les aime.

 

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Peu de monde lors de cette magnifique sortie dans la vallée de champoléon si ce n'est 2 surfeurs qui au sommet ont basculé vers le valgo.

Ambiance haute montagne à seulement 3 H 30 de marche et avec un dénivele positif de 1350m.

Le reste en image....    

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Un petit retour en Vidéo et photos sans prétention sur une session dans la petite mais néanmoins fabuleuse station de Bonneval sur Arc. Cinq journées de pur freeride sous les glaciers bleutés de la haute Maurienne...

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Octobre 2000, nous avons 18 ans tout pile, notre première paire de Teneighty aux pieds et Ski Français publie un article « Lofoten, l’archipel aux trésors ». Octobre 2008, nous voici en possession de deux billets d’avion Genève-Bodø, décollage prévu le 13 mars!
 

« Ah ouais vous partez en expé aux Lofoten!? Vous allez faire quoi? De la cascade de glace, de la pente raide…? ». Le type me harcèle de questions, me parle d’alpinisme, de couloirs, de dry-tooling... Je m’esquive vite fait, j’avais oublié un peu trop rapidement qu’on était à Grenoble! Les îles Lofoten, cet archipel d’îles norvégien aux montagnes vertigineuses, situé au nord du cercle polaire (entre le 67^ème  et le 68^ème parallèle nord) est effectivement un terrain propice à la pratique du ski ou de l’alpinisme. Et pourtant c’est tout autre chose qui nous attire là-haut : la pêche à la morue. L’hiver est le moment le plus propice à cette pratique ancestrale, la neige les morues de l’arctique remontent par millions de la Mer des Barents pour venir pondre non loin des îles. Les conditions de ski de pêche sont donc optimales et attirent des pêcheurs du monde entier.
 

Nous débarquons ainsi par une belle fin d’après-midi printanière à Bodo, transpirant à grosses gouttes dans nos doudounes bien trop chaudes. Où sont donc les -20°C qu’on nous avait promis à cette époque de l’année? Y’a plus de saison ma brave dame! Un pêcheur sur le port veut nous vendre des crevettes fraichement péchées. Que nenni, nous sommes là pour pêcher la morue, nous ne voulons pas de ridicules crevettes! Le monsieur au ciré jaune nous rit alors au nez et nous explique que la pêche à la morue est terminée, tout ce que nous pouvons espérer attraper maintenant sont quelques misérables sardines! Quelle déception. Heureusement, dans un éclair de lucidité, nous avons pensé à glissé nos skis dans nos bagages…!
 

Après un rapide passage à Narvik, où nous réalisons avec horreur que les conditions de neige sont exécrables cette année en Scandinavie, nous filons vers l’objectif principal de notre trip : les îles Lofoten. A 100 km/h sur les routes glacées longeant les fjords, nous nous enfilons les 300 kilomètres qui nous séparent d’Henningsvaer alors que des flocons gros comme des morues blanchissent le paysage petit à petit. On dirait que nous avons de la chance… Une odeur de morue fraîchement pêchée nous indique que nous sommes arrivés à destination. Nous nous dégotons alors une chambre dans les locaux du club d’escalade local : la Nord Norsk Klatre Skole. Le gîte est rempli de jeunes gens, de fats et des peaux de phoque ; ça sent bon la transpiration. Je me demande si je ne préfère pas l’odeur de morue quand même…
 

Henningsvaer sera notre camp de base pour explorer le nord des îles durant les 5 jours à venir. Le village est un peu excentré, ce qui nous oblige à faire quelques dizaines de kilomètres chaque jour, mais le cadre est vraiment magnifique et le logement très agréable. Nous potassons vite fait le peu de topos que nous avons pu récupérer sur le net avant de partir, et décidons de commencer par un petit sommet classique pour nous mettre en jambe et tester les 50 cm de poudre qui viennent de se déposer en 24h : le Sautinden.
 

Les 50 cm qui viennent de tomber sont bien légers, nous nous en rendons bien compte lorsque notre fière Yaris à pneus clous se retrouve posée sur le châssis après une tentative de parking un peu osée… 2h30 de pelletage plus tard, nous pouvons entamer notre première rando sous un ciel un peu mitigé, mais sur une neige ultra légère. Une fois au sommet, la vue sur l’Austnesfjorden est magnifique, et la sensation de skier au dessus de l’océan est vraiment nouvelle. Les montagnes semblent sortir directement de l’océan, et avoir pris le dessus sur les eaux, qui se contentent de se faufiler entre les massifs, oppressées par les parois vertigineuses. La lecture des itinéraires en est facilitée, les sommets ne sont pas très élevés et toujours visibles depuis la mer, ce qui nous poussera à sortir un peu des itinéraires classiques.
 

Après avoir repéré les classiques de l’archipel, sur lesquels nous pourrons nous rabattre plus tard, nous décidons d’aller explorer l’extrême nord des îles, à la frontière avec les îles Vesteralen. Une route, qui assure enfin une liaison directe entre toutes les îles et le continent, a ouvert le 1^er décembre, et traverse les Lødingen, un petit groupement d’îles situé entre les Lofoten et les Vesterålen. Les sommets composant ces îles n’étaient auparavant accessibles qu’en bateau, par l’Øksfjorden, et la légende dit que certains sommets n’auraient encore jamais été skiés… Ce massif s’étend sur une vingtaine de kilomètres de route que nous arpentons au volant de notre fier destrier à la recherche d’un itinéraire alléchant, et surtout d’un  endroit où nous garer car les 60cm de neige qui bordent maintenant la route ne nous laissent pas beaucoup de possibilités de parking… Nous tombons enfin sur un parking aménagé, au pied d’un joli sommet où deux randonneurs sont en train de chausser leurs skis. Les locaux nous expliquent que ce sont les premières vraies chutes de neige de la saison, et qu’ils sont donc là pour aller rider ces sommets inaccessibles auparavant. Damned, nous allons nous faire doubler ! Tant pis, la neige n’a pas arrêté de tomber toute la nuit et faire la trace dans tant de poudre n’est pas chose aisée. Laissons-les faire la trace, de toute façon ils sont déjà prêts… Arrivés au premier col, nous retrouvons nos faiseurs de trace, en train de se construire un igloo et de préparer un barbecue ! Ils sont fous ces norvégiens. Il est vrai que le temps n’est pas idéal, les éclaircies sont passagères, mais qu’importe, nous entamons l’ascension du Viktindan dans 70 cm de peuf super légère. Une fois au sommet, une large éclaircie nous permet de distinguer au loin nos compères et leur barbecue, dépités de ne pas être montés. Bien décidés à ne pas laisser passer l’éclaircie, nous nous engageons rapidement dans la descente, pour goûter cette peuf ultra légère que le dieu Wasa nous à envoyé. Arrivés au col, nous nous apercevons que nos compères se sont engagés dans nos traces, bien décidés à profiter eux aussi de cette belle face. Peut-être venons-nous de poser nos traces dans une face jamais ridée auparavant, au nez et à la barbe de nos compagnons norvégiens… Seul Dieu Wasa le sait… Et nos traces ayant été recouvertes par la neige qui continua à tomber toute la nuit, toute preuve a été effacée. La légende restera totale… !
 

Le lendemain le soleil brille enfin, et nous décidons alors de retourner dans les Lødingen, notre réserve de poudre secrète. Le sommet repéré la veille sur la carte s’avère être finalement un gros tas de cailloux, laissant présager une ascension périlleuse. Nous décidons alors de nous rabattre sur un sommet que nous apercevons derrière un petit dôme enneigé : le Kvasstinden. Le chemin d’accès est un peu déroutant ; après une heure à longer le fjord sans trouver le moyen d’entamer la montée, nous commençons à désespérer quand soudain nous débouchons sur un petit village de pêcheurs accessible uniquement par la mer : Husjorda. Au dessus du village se dresse le sommet tant recherché, et une belle vallée nous emmène visuellement jusqu’au sommet. Après quelques batailles dans les bouleaux, nous nous élevons dans les pentes sommitales dans une cinquantaine de centimètres de poudre et sous un soleil éclatant. La descente s’annonce terrible ! La neige est si légère, et le cadre est tellement magnifique, avec le fjord au bout de nos spatules, que nous nous la refaisons une seconde fois. Nous finissons notre périple sur la plage du village, skis aux pieds, à admirer le soleil couchant. Idyllique. Une fois le soleil couché, la température chute brutalement et nous rappelle que nous avons encore une heure de rando à faire le long du fjord avant de retrouver la voiture… Argh !
 

Nous rentrons au lodge, vannés mais contents ! Malheureusement, depuis le début du trip nous n’avons pas réussi à boire la moindre bière. Les bars sont tous fermés et la vente d’alcool ne se fait qu’à des horaires bien réglementées, nous rentrons toujours trop tard ! La soif se fait sentir, Flo est au bord de l’évanouissement… Tant pis, allons dormir, demain nous descendons dans le sud des îles.
 

Les îles sont moins vastes dans le Sud, mais les montagnes toujours aussi élevées. L’impression de pitons rocheux sortis tout droit des tréfonds de l’océan n’en est que plus saisissante. Les sommets semblent toutefois un poil moins enneigés qu’au Nord. Nous dégotons deux sommets assez esthétiques pour les jours suivants : le Bardstrandtinden et sa grande combe ombragée se jetant dans le bras de mer séparant l’île d’Austvågøya et l’île de Vestvågøya et le Ryten, se terminant en une falaise de 543m plongeant directement dans l’océan. La neige est encore au rendez-vous, et le paysage toujours aussi sidérant.

La tempête est annoncée pour le jour suivant, nous en profitons donc pour aller faire un peu de tourisme dans l’extrême sud de l’archipel. Ce sont les régions les plus typiques des Lofoten, les plus escarpées mais les moins adaptées à la pratique du ski malheureusement. Ce jour de tempête a au moins un avantage, il nous permet enfin d’étancher notre soif de bière ! Notre quête de bière a enfin abouti, en ce jour béni du 22 mars 2008 ! Une fois la tempête et le mal de crâne passés, nous nous offrons notre dernier sommet insulaire : le Stornappstinden, situé à la frontière entre les deux îles du Sud : Flakstadøya et Moskenesøya. Le départ se fait au pied d’un unique téléski, envahi par toutes les familles du coin. Ici pas de pistes damées, les bambins apprennent à skier directement dans les 80cm de neige assez compacte qui sont tombés pendant la tempête… !

Une dernière bière, un jacuzzi sur le toit du ferry qui nous ramène à Bodø, et nous voilà repartis pour la France, notre vieux rêve d’adolescents enfin réalisé !

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Voici la vidéo que l'on a envoyé pour Sponsor Me Contest organisé par Movement ZOO afin de donner une chance à Samy Tallaa d'avoir du bon matos pour cette année...

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Ca y est, la batterie est rechargée et la première petite vid de l'année a été faite à Verbier le week-end du 15-16 novembre. Telemark le samedi et ski le dimanche.... après deux sorties sur le glacier des diablerets ca a fait du bien de trouver un peu de diversité même si peux de choses étaient ouvertes (Ruinettes - Lacs des vaux).

Sinon pour la première vid sur un JVC y'a quand même des ratés notamment le format 16/9 qui nécessite une manipulation entre l'export du Cam et l'import dans le soft sur PC.....

Seul problème actuellement, il faudrait refaire tout le montage alors cette lecon servira surtout pour les prochaines vids....

Si zavez des idées je suis preneur.

bYe

KillAchille

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En ce samedi 8 novembre je declare ouverte la saison 2008 2009 dans le champsaur.

Première sortie de la saison dans le champsaur malgré une longue marche d' approche la neige est bien présente au sommet.

En espérant que cela ne soit que le debut d'une grande saison !!!

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(Compte rendu complété par un test HP début 2009 !)Test des Axunn FR 184 (06-07) testés pendant quatre jours sur piste (pas de poudre dans le coin) en février 2008. Mon avis est à relativiser, le ski a seulement été testé sur piste et sur un terrain relativement favorable. Taille : 1.75m Poids : 64kgParticularité: crevette qui a appris à skier avec des planches droites (old school) Modèle : Axunn FR 06-07 Taille testée : 184cm (entre 180 et 184 en réel il semble) Côtes : 128-96-118 Fixations : Salomon Z12Ti Durée du test : 4 jours Neige : Domaine de Risoul-Vars (99,999% piste) Météo : journées avec nuages éparses à grand ciel bleu (température : printemps !) (+)

Yop yop,

Le mois d'octobre touche à sa fin, et force est de reconnaître que ce fût un mois de contrastes, surtout sur sa fin ... Les Alpes seront passées en quelques jours du mode "été indien" au mode "hiver canadien", pour notre plus grand bonheur (en tous cas le mien ;-) ) !

Voici donc un modeste résumé de celui ci, ou plutôt de sa dernière semaine, en Zimages ...

A ++

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